Отправлено: 17.05.06 17:17. Заголовок: Дрессировка. Первые шаги (часть 2)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СЛЕДУЕТ....(начало смотрите в Архиве) [img src=/gif/sm/sm100.gif]

 Отправлено: 13.07.06 10:33. Заголовок: Re:

Добрый день, у меня еще вопрос, подскажите, когда лучше начинать заниматься на площадке, с инструктором. Нам сейчас 4 месяца, боюсь что к осени, в 6 месяцев поздно будет начинать заниматься?
Заметила новый штрих в поведении, когда муж в кровати, мы и близко не подходим, как только он встает первый и уходит, Тина сразу упорно лезет на кровать, мой сонный протест не действует, приходится злиться, прикрикивать, но она начинает подлизываться и приходится злиться через силу Означает ли это, что меня в серьез не воспринимают, или это показатель, что меня больше любят? Никак не могу определиться что мне больше нравится: послушание или любовь и ласка

 Отправлено: 14.07.06 20:31. Заголовок: Re:

Ирина пишет:

цитата:

когда лучше начинать заниматься на площадке

Пока щенок не прошел социализацию. на площадку вести не стоит. Еще рано. Вы же не ведете ребенка в школу с 3 лет. Естественно он и его психика еще не готова к таким нагрузкам.
Я советую заниматься с 8 мес., а до этого времени, приучайте щенка всети себя правильно дома и на улице, по типу: "можно-нельзя".
Ирина пишет:

цитата:

Тина сразу упорно лезет на кровать,

Увы, это Ваша ошибка, вспомните однажды Вы уступили ей или увидев в кровати не проявили должного внимания к этому поступку. Сейчас следует подойти к вопросу жестко, например Сказать "фу" или "нельзя" и бесцеремонно, за шкирку удалить с кровати. Возможно, Ваша Тина еще несколько раз проверит Вас на "слабость души", но Вы должны изначально выбрать твердую позицию.
Или все оставить как есть

цитата:

или это показатель, что меня больше любят?

Не обольщайтесь! Это обычная проверка "на вшивость". Как тот грузин говорил: "Не мытьем, так катанием!"

цитата:

Как разместить фото на сайте?

На этот вопрос Вам ответит админ. Идите на главную, а затем, в "Вопросы о работе сайта". Это в самом верху главной странице. Так как Ваш вопрос не в той теме, он удален! Удачи!
ОЛЯ, ВОПРОС ИРИНЫ СООТВЕТСТВУЕТ ТЕМЕ ДРЕССИРОВКА. МНЕ КАЖЕТСЯ И ВОПРОС И ОТВЕТ НАДО ПЕРЕНЕСТИ В СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ТЕМУ. ОК?
[hr]
А модератор у меня на что? Он тоже может посты переносить. ОК?

 Отправлено: 19.07.06 10:37. Заголовок: Психотип вашей собаки

Психотип вашей собаки...

Почему одни собаки легко учатся и сразу запоминают команды, а другие доводят своих хозяев до белого каления упрямством и нежеланием выполнять элементарные задания. Дрессировщики, видя все эти мучения, мудро говорят: нет глупых собак, есть ленивые хозяева.

У собак, как и у людей, разные характеры и индивидуальная реакция на внешние раздражители. Чтобы упростить задачу собаке и себе, внимательно прочитайте нашу таблицу и определите к какому типу относится ваша собака.

1 Возбудимый тип (холерик) Собаки этого типа очень смелые, сильно возбудимые, безудержные и агрессивные. Они быстро учатся и намертво запоминают команды. Однако, всякие тонкости и нюансы в уже выученных командах эти собаки понимают с трудом или не понимают совсем. При решении трудных задач (выполнение комбинации команд) у собаки возбудимого типа может возникнуть нервный срыв. Тормозные рефлексы (способность сдерживать свою реакцию) у таких собак вырабатываются с трудом и с явным протестом. Возбудимый тип чаще других подвержен неврозам: из-за неправильного подхода в дрессировке и ошибок собака становится неуправляемой и опасной.


2 Подвижный тип (сангвиник) У собак этого типа живой, но достаточно уравновешенный характер. Они спокойно ведут себя в окружающей обстановке и уверенно ориентируются в незнакомом месте. Эти собаки обучаются легко, хорошо запоминают команды, но иногда могут "валять дурака" и играть, делая вид, что не понимают чего хочет хозяин. Это не недостаток, а типичное проявление живости характера. Механизмы возбуждения и торможения хорошо сбалансированы: собаки быстро переходят от крайнего возбуждения к нормальному состоянию. Общепризнанный факт - собаки этого типа считаются лучшими для дрессировки и службы.


3 Инертный тип (флегматик) Собаки инертного типа эмоционально развиты, но малоподвижные. Запоминают и отрабатывают команды медленно (им просто требуется больше времени), тем не менее, приобретенные знания стойко удерживаются в памяти. Несмотря на напускное равнодушие и некоторую заторможенность, собаки инертного типа пригодны для самой разнообразной службы. Они быстро ориентируются и спокойно реагируют на окружающую обстановку. Главное достоинство их характера - потрясающая выдержка и внешнее спокойствие.


4 Тормозной тип (меланхолик) Полная противоположность первому типу, как правило, это боязливые и всего избегающие животные. Механизмы возбуждения и торможения разбалансированы. У собак этого типа низкая работоспособность нервных клеток, то есть, сильный раздражитель (шум, неожиданный хлопок и т.д.) зачастую вызывает запредельное торможение - собака впадает в ступор. Учит команды с трудом и только в благоприятной и безопасной обстановке. Самый большой недостаток этого типа заключается в том, что отрицательная реакция собаки носит устойчивый характер, в следствие чего возникают тяжелые нервные срывы. Именно поэтому собаки-меланхолики считаются непригодными к дрессировке и какой-либо другой службе.

 Отправлено: 20.07.06 16:48. Заголовок: Re:

Victor пишет:

цитата:

Тормозной тип

Именно такой тип у меня сейчас, после родов Пики, которые длились двое суток!

 Отправлено: 20.07.06 18:49. Заголовок: Re:

Ну ничего,начнете снизу списка,месяца через 1,5-2 как раз дойдете до первого типа

 Отправлено: 20.07.06 22:09. Заголовок: Re:

Victor пишет:

цитата:

месяца через 1,5-2 как раз дойдете до первого типа

А это..... Возбудимый тип чаще других подвержен неврозам: становится неуправляемой и опасной.
Неа, нам такого не надо! Чтож мы будем делать-то без Манюни? Витя, Вы чего такое говорите-то!

 Отправлено: 22.07.06 03:23. Заголовок: Re:

Почему во время занятий собака постепенно перестает слушаться?

Вам необходимо при занятиях с собакой дать ей понять, что делать придется то, что хочет хозяин, а не то, что хочет собака; что занятия прекращаются не тогда, когда это надоело собаке, а тогда, когда сочтет нужным хозяин; что сопротивляться - себе дороже.
Скорее всего ваша собака усвоила простую истину: если начать сопротивляться (кусаться, падать на спину, приходить в состояние "буйства"), от нее хозяин тут же и отстанет со всей своей дрессировкой. Пес, таким образом, достигает желаемого - не работать.
Измените технику дрессировки. Начните с простых команд (сидеть, лежать, хождение рядом, подход). Собака должна быть на поводке и желательно не в ошейнике, а на рывковой цепочке (удавке). Цепочка - специфический инструмент дрессировки, применяя ее, следует помнить, что пока собака ведет себя правильно, цепочка должна провисать, собака ее просто не должна чувствовать. Рывки производит не сама собака, дергаясь в разные стороны или натягивая поводок, а хозяин, "наказывая" таким образом собаку в момент нежелательных действий. То же относится и к применению "строгого ошейника". Если собака начинает переворачиваться, кусаться, сопротивляться, строго прикрикните на нее и накажите, сильно вздернув на цепочке. Если собака прекратила сопротивление, похвалите ее за это, перейдя на ласковую интонацию, тут же прекратите наказывать (дергать за цепочку). Но! Не отступайте от намеченной цели. Цель должна быть реальна для выполнения (от собаки нельзя требовать того, что она еще не сможет выполнить). Добейтесь, чтобы собака доделала то, во время чего произошел инцидент. Например, вы укладывали собаку, которая ложится за лакомство, но не умеет еще делать даже небольших выдержек. В какой-то момент, перестав подчиняться, собака вскакивает, начинает пятиться и выдираться из рук. Прикрикнув на собаку, одновременно сильным рывком "приводите ее в чувство". Затем, когда собака прекратила сопротивляться, снова и снова спокойно пытайтесь уложить собаку. Заметьте: применяя одновременно механические воздействия (например, давление рукой). И как только удалось наконец добиться укладки, придерживая собаку рукой, хвалите ее, гладьте, дайте лакомство. Затем, не делая больших выдержек в положении лежа (так как цель этого занятия - укладка собаки пока с применением дополнительных воздействий и кратковременная выдержка в этом положении), разрешаете ей встать (можно после команды "Гуляй!" дать порезвиться пару минут, не спуская с поводка). Снова начинаете занятие с укладкой по такому же принципу, до тех пор, пока на этом занятии собака позволит спокойно уложить себя руками хотя бы на несколько секунд.
Если собака усвоила, что с хозяином "спорить" бесполезно, ваши проблемы отпадут сами собой, даже если вы в дальнейшем будете заниматься с собакой видами дрессировки, где исключается принуждение.

 Отправлено: 22.07.06 03:26. Заголовок: Re:

Что делать, если собака падает на спину и отказывается выполнять команды?

Так собака протестует против вашего принуждения. И такое поведение свидетельствует еще о том, что выполняемые действия собаке неважные, неинтересны. В данной ситуации можно действовать по-разному. Во-первых, чуть жестче воздействовать на собаку, принуждая ее выполнять команды, когда она падает. Со временем она должна понять, что падать "себе дороже". Но лучше всего будет, если вы сумеете повысить заинтересованность собаки в выполняемых действиях. Например, перед тренировкой пропустите не одно кормление, а два. А еще лучше, кормите собаку только тогда, когда она выполняет ваши команды. Через несколько дней собака сама начнет требовать от вас подачу команд. Если собака любит играть, используйте в качестве подкрепления игру.

 Отправлено: 22.07.06 03:27. Заголовок: Re:

Что делать, если собака прошла курс ОКД, но постоянно рвется знакомиться с другими собаками?

Скорее всего вы на самом деле только "прошли" курс послушания и остановились при формировании поведения на этапах знания или умения. Навык тем и отличается, что собака выполняет действие независимо от наличия отвлекающих раздражителей.
Сделайте шаг назад и еще раз повторите такие навыки, как "движение по команде рядом с дрессировщиком", "подход к дрессировщику по команде" и "стойку собаки по команде".
Если у вас нет времени, наденьте на собаку строгий ошейник, удавку и увеличьте силу рывка. Если и это не поможет, воспользуйтесь электрошоковым ошейником.

 Отправлено: 26.07.06 09:48. Заголовок: Re:

Какие требования предъявляются на выводке молодняка? Мария советует начинать заниматься с 8 мес, а нам в октябре, как раз когда планируется выставка, будет 6,5, я стараюсь в мягкой форме объяснять что можно, что нельзя, мы уже понимаем команды: место, сидеть, ко мне, но так любим всех вокруг, боюсь мы перецелуем всех членов жюри, игривый и доброжелательный характер это плюс или минус? Или к 6 месяцам она сама станет спокойнее?
Где-нибудь на сайте есть кретерии поведения щенка на выставке.
Спасибо.

 Отправлено: 26.07.06 11:25. Заголовок: Re:

Ирина пишет:

цитата:

Какие требования предъявляются на выводке молодняка?

Собака должна вести себя адекватно, т.е. проявить себя как истинный ретривер, а не как например борзая, носясь кругами вокруг эксперта. Щенок должен спокойно отнестись к осмотру статей, зубов. Свободно двигаться по рингу против часовой стрелки, следуя у левой ноги хозяина (хендлера). Команд "сидеть", "стоять", "лежать" не требуется. Это осмотр экстерьера (статей), а не дрессировочных команд.
С сентября будет набор на занятия хедлингом. Смотрите на сайте в разделе "НОВОСТИ". Удачи!

 Отправлено: 26.07.06 11:27. Заголовок: Re:

Ирина пишет:

цитата:

на сайте есть критерии поведения щенка на выставке

Конечно, есть см. раздел:
Готовимся к выставке:
Обучение собаки к выставке (хендлинг).
Советы - как вести себя на ринге.
Основные ошибки хендлинга.
Что необходимо взять с собой на выставку.

Т.ч. что, если с собакой начать заниматься с 8 месяцев, то раньше чем в 10 месяцев Вам на ринге делать нечего....
Поэтому, если не хотите иметь бледный вид, даже на выводке молодняка, то начинайте заниматься хотя-бы !!!! за 1 месяц ДО события, НО обязательно берите хэндлера-профессионала!!! для начальной подготовки, иначе можете все испортить!!!, ведь что заложите неправильно, придеться потом не учиться и исправлять ошибки.
Затем ежедневно отрабатываете и заучиваете движения самостоятельно (на улице, дома, дворе), чтобы на следующем занятии Вы уже двигались в учении дальше.
Думаю, звонок Марии Александровне с просьбой пройти частный курс подготовки щенка к выставке все решит.

PS Лично мы (с Шаганэ -Чемпионом РФ и РКФ) брали порядка 4 занятий в детстве, потом приходили на все занятия хендлинга в клубе, и думаю, будем продолжать совершенствоваться.....

 Отправлено: 26.07.06 11:37. Заголовок: Re:

shagane пишет:

цитата:

и думаю, будем продолжать совершенстваваться.....

Да , видимо на титул "Чемпион мира" метят!

 Отправлено: 26.07.06 12:25. Заголовок: Re:

Мария Оболенская пишет:

цитата:

Да , видимо на титул "Чемпион мира" метят!

Ага, Чемпиона Галактики
может где-нибудь кто-нибудь и заметит скромную хозяйку Чемпиона

 Отправлено: 28.07.06 09:59. Заголовок: КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ...?

Предлагаю сформулировать кратенько но четко Что мы подразумеваем под понятием
"охранная собака". Собака которая живет в семье (а не на складе например) , какими чертами характера должна обладать , и что должна уметь делать что бы можно было сказать - "это моя охранная собака".
Очень интересно
Мы ГАБИ ПЛАНИРУЕМ ОТДАТЬ НА ОКД В СЕНТЯБРЕ...

 Отправлено: 29.07.06 16:04. Заголовок: Re:

 Отправлено: 29.07.06 17:02. Заголовок: Re:

Мария Оболенская пишет:

цитата:

Спокойно реагирующая на приход в дом чужого после команды хозяина "Свой"!

Думаю, что всё-равно собака будет за "Своим" следить неусыпно, и спокойствие к ней вернётся только после ухода "свояка". Её же обучили к охране объекта (территории), будь то дом, квартира или склад...

 Отправлено: 29.07.06 20:23. Заголовок: Re:

Да, но собака не должна лаять, рычать и тем более, кидаться на пришедшего. Она же обучена!
Должна проявить спокойствие, но, быть на чеку! Хотя, Габи, я думаю будет доброй, спокойной собакой.
Подлецы в любви не растут! А уж Виктор своих собак очень любит!

 Отправлено: 29.07.06 20:29. Заголовок: Re:

Мария Оболенская пишет:

цитата:

Хотя, Габи, я думаю будет доброй, спокойной собакой.

Это не порок, а вот трусость у ротов - это уже печальней. Я одного такого знала. Хозяйке пришлось от него избавиться, отдала кинологам на перевоспитание.

 Отправлено: 30.07.06 16:10. Заголовок: ОКД

ОКД

ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
проверки подготовленности спортсменов-дрессировщиков
и испытаний собак по общему курсу дрессировки .

1. Общие положения
1.1. Для допуска к испытаниям по ОКД все зарегистрированные собаки подвергаются тестированию: поведение в ринге, отношение к корму, отношение к выстрелу.
1.2. Собаки, которые не выдержали тест, снимаются с испытаний.
1.3. Последовательность, а также порядок демонстрации навыков определяет Главная судейская коллегия соревнований.
1.4. Спортсмен должен четко управлять собакой, команды подавать правильно, громко и своевременно, хвалить собаку должен только один раз по окончании каждого упражнения.
1.5. В процессе подачи команд и жестов не должно быть задержек руки, кроме фиксации в крайних точках, но не более 5 секунд.
1.6. Во время демонстрации навыков спортсмен должен стоять на месте, корпус держать прямо, за исключением упражнений, в которых собакой управляют в движении, при этом все перемещения дрессировщика энергичные - спортивным шагом.
1.7. Всеми действиями спортсмена руководит судья, кроме случаев, когда в соответствии с Положением отдельно взятых соревнований спортсмен обязан действовать самостоятельно.
1.8. Выдержка собаки по всем демонстрируемым навыкам 10 секунд.

2. Навыки, проверяемые в ходе Тестирования и Испытаний по ОКД.
2.1. Проверка поведения:
- Представление спортсмена судье, показ прикуса у собаки.
- Отношение к корму.
- Отношение собаки к выстрелу.
2.2. Проверка управляемости:
- Отношение собаки к наморднику и переход в свободное состояние.
- Движение собаки рядом со спортсменом.
- Посадка, Укладка, Стойка (проверяются в комплексе).
- Подход к спортсмену (проверяется на протяжении испытания).
- Возвращение собаки на место.
- Подача брошенного предмета.
- Прекращение нежелательных действий.
- Преодоление препятствий (штакетник, барьер, лестница, бум).

3. Описание выполнения навыков
Судейство начинается с момента выхода спортсмена с собакой на ринг тестирования (собака в мягком ошейнике и на свободном поводке). Войдя в ринг, спортсмен останавливается в трех метрах перед судьей для доклада о готовности к испытаниям. После доклада судья нормальным шагом приближается к спортсмену и здоровается с ним за руку. Собака должна вести себя нейтрально, за негативное поведение (испугана, сверхагрессивна) снимается с испытаний.


3.1. Показ прикуса у собаки
По указанию судьи "Покажите прикус", спортсмен, не сходя с места, слегка поворачивает и нагибает корпус в сторону собаки и показывает прикус у собаки при сомкнутых челюстях. Перед началом демонстрации прикуса допускается подача одной фиксирующей команды "Сидеть". В процессе демонстрации навыка собака не должна сопротивляться, всякое воздействие на собаку штрафуется. Невыполнением навыка считается невозможность осмотреть прикус в течении 10 секунд.


3.2. Отношение к корму
После того, как спортсмен выпрямился, закончив демонстрацию прикуса, судья подбрасывает собаке 3 куска лакомства. Если собака отступает всеми четырьмя лапами назад от подбрасываемого корма без последующей агрессии или пытается убежать - это расценивается как пассивно-оборонительная реакция и спортсмен снимается с испытаний. Натяжение поводка при попытке собаки попятиться или потянуться за упавшим кормом влечет снятие спортсмена. По указанию судьи "Отстегните поводок, начинайте движение" спортсмен движется в сторону участка с разбросанным на земле кормом. Приблизившись к границе участка спортсмен не останавливаясь подает собаке команду "Гуляй", проходит через участок с кормом, останавливается и подзывает собаку. По первой команде собака должна выполнить навык "Подход к дрессировщику". Невыполнением навыка "Отношение к корму" считается проявление пассивно-оборонительной реакции или взятие корма в пасть. Спортсмену запрещается воздействовать на собаку любым способом при проверке отношения к корму без указания судьи.


3.3. Отношение к выстрелу
Отношение собаки к выстрелу проверяется в процессе выполнения навыка "Сидеть". По указанию судьи "Зафиксируйте собаку в положении сидеть и отходите" спортсмен оставляет собаку в заданном положении и отходит на линию расположения дрессировщика. При фиксации собаки спортсмен имеет право использовать одну команду "Рядом" для остановки и одну "Сидеть" для фиксации в заданном положении. Изменения положения и повторные команды штрафуются. Выстрел производится судьей на расстоянии 15 метров от собаки и вне пределов ее поля зрения. Если собака после выстрела прекращает выполнение навыка, повторная команда на продолжение его выполнения подается спортсменом самостоятельно. Явная боязнь собакой выстрела, не возобновление выполнения навыка собакой по первой повторной команде спортсмена, уход собаки к спортсмену считается невыполнением навыка, что влечет снятие с испытаний.


3.4. Отношение собаки к наморднику, переход в свободное состояние
Нормативные команды, подаваемые в процессе демонстрации навыка - команда голосом "Сидеть", команда голосом "Гуляй" и жест правой рукой, команда голосом "Ко мне" и жест правой рукой. Судейство начинается с указания судьи "Наденьте намордник", допускается подача одной фиксирующей команды "Сидеть", спортсмен достает намордник и, не сходя с места, надевает на собаку. Собака не должна сопротивляться при надевании намордника. По указанию "Выгуляйте собаку" спортсмен голосом и жестом переводит собаку в свободное состояние. Собака по первой команде "Гуляй" должна изменить первоначальное положение, после этого по команде судьи спортсмен начинает движение в любом направлении. Если спортсмен не дожидаясь указания судьи начинает движение, он штрафуется. Если собака не принимает свободное состояние по первой команде, она штрафуется. По истечении 10 секунд с момента исполнения собакой команды "Гуляй" судья дает указание "Подзовите собаку и снимите намордник". Судейство навыка заканчивается после того, как спортсмен снял с собаки намордник.


3.5. Движение собаки рядом с дрессировщиком.
Нормативная команда, подаваемая в процессе демонстрации навыка: команда голосом "Рядом". Команда подается перед началом движения, перед изменением темпа и направления движения, перед поворотами на месте и остановками. По команде судьи спортсмен с собакой без поводка начинает движение нормальным шагом в заданном направлении, при этом он обязан выполнить не менее двух поворотов под прямым углом направо и налево, движение быстрым и медленным шагом, поворот кругом и остановку. Каждое изменение направления и темпа движения сопровождается прохождением дистанции отрезком 5 метров. После остановки спортсмен выполняет повороты на месте (направо, налево, кругом). По указанию судьи, спортсмен четко поворачивается в ту или иную сторону на 1/4 круга, собака занимает положение у левой ноги параллельно с ним. Повороты кругом (1/2 круга) на месте и в движении выполняются спортсменом через правое плечо. Собака должна двигаться спокойно, рядом со спортсменом у его левой ноги (плечо собаки на уровне колена спортсмена). Иные действия собаки штрафуются. Навык считается не выполненным в случае отклонения собаки в любую сторону более чем на 2 метра.


3.6. Посадка, укладка, стойка собаки.
Нормативные команды и жесты, подаваемые в процессе демонстрации навыков: - Команда голосом "Сидеть", жест - правую руку одним темпом поднять в сторону на уровень плеча, придав предплечью вертикальное положение ладонью вперед, а затем одним темпом опустить к бедру. - Команда голосом "Стоять", жест - правую руку, слегка согнутую в локте, одним темпом поднять вперед на уровень пояса ладонью вверх (предплечье параллельно земле), а затем одним темпом опустить к бедру. - Команда голосом "Лежать", жест - прямую правую руку одним темпом поднять вперед на уровень плеча ладонью вниз, а затем одним темпом опустить к бедру. По указанию судьи "Зафиксируйте собаку на рубеже и отходите" спортсмен с собакой в положении "Рядом" подходит к дальней линии зоны квадрата, фиксирует собаку в заданном положении и отходит на линию расположения дрессировщика (на расстоянии 25 метров от линии дрессировщика размечается квадрат размером 3 Х 3 метра, внутри проводятся еще две линии на расстоянии 1 метра). При фиксации собаки на рубеже передние лапы должны быть внутри квадрата. Судейство навыков начинается с момента подачи спортсменом фиксирующей команды для перевода собаки в требуемое положение. Изменения положения и повторные команды штрафуются. В случае изменения собакой положения в процессе отхода, спортсмен, дойдя до 25 метровой отметки, обязан вернуть ее в исходное положение в течении 10 секунд. С 25 метровой отметки, по указанию судьи, спортсмен голосом или жестом переводит собаку в требуемое положение. Собака должна по первой команде принимать требуемое положение, не изменять его до очередной команды и не продвигаться. Каждый навык выполняется дважды из разных положений. Продвижение собаки вперед более 3-х метров считается невыполнением навыка. Если в течении 10 секунд собака не выполнила команду, дрессировщик снимается с соревнований. В случае, если собака самостоятельно, без команды, изменила положение относительно требуемого, спортсмен повторными командами или жестами самостоятельно обязан вернуть ее в необходимое положение в течении 10 секунд. По указанию судьи "К собаке" спортсмен быстрым шагом подходит к собаке, в случае изменения собакой положения при подходе, возвращать ее в исходное состояние не требуется (она штрафуется).


3.7. Подход к дрессировщику. Возвращение на место.
Нормативные команды в процессе демонстрации навыков: команда "Ко мне" и команда "Место". - Жест, соответствующий команде "Ко мне" - прямую правую руку одним темпом поднять в сторону на уровень плеча ладонью вниз, а затем одним темпом опустить к бедру без хлопка. - Жест, соответствующий команде "Место" - прямую правую руку одним темпом поднять ладонью вниз на уровень плеча в сторону обозначенного места, а затем одним темпом опустить к бедру. Судейство навыков начинается с указания судьи "Положите собаку, обозначьте место и отходите". После того, как собака выполнила команду "Лежать", спортсмен кладет перед ней вещь, подает команду "Место" и отходит от собаки на 25 метровую отметку. В случае воздействия на собаку любым способом в процессе отхода и подхода к собаке, спортсмен снимается с соревнований. В случае срыва выдержки собаки (отход далее 1 метра от вещи) с момента отхода спортсмена и его остановки на 25 метровой отметке, спортсмен снимается с соревнований. По указанию судьи "Подзывайте собаку" спортсмен, оставаясь на месте, подает команду или жест "Ко мне" и остается на месте до выполнения собакой команды. Собака по первой команде в течении 10 секунд должна подойти к спортсмену и сесть у его левой ноги, обход спортсмена не обязателен. Если собака не подошла к спортсмену в течении 10 секунд она штрафуется за медленное выполнение. Навык считается не выполненым, если собака не подошла к спортсмену в течении 30 секунд с момента подачи спортсменом первой команды "Ко мне" по указанию судьи "Подзовите собаку". По указанию судьи "Посылайте собаку на место" спортсмен голосом и жестом направляет ее на место. Собака по первой команде должна вернуться на место в течении 10 секунд, лечь в пределах 1-го метра от вещи и находиться там не изменяя положения до окончания судейства навыка. По указанию судьи "К собаке" спортсмен подходит к собаке (изменение положения штрафуется). По указанию судьи "Посадите собаку, заберите предмет, обозначающий место" спортсмен подает команду "Сидеть" и, после выполнения собакой команды, забирает вещь. Навык считается невыполненным и спортсмен снимается с соревнований, если собака не находится возле вещи до окончания судейства навыка, если собака не ложиться в пределах 1 метра от вещи в течении 30 секунд.


3.8. Подача предмета.
Нормативные команды, подаваемые в процессе выполнения навыка: - команда "Апорт" и жест - прямую правую руку ладонью вниз одним темпом поднять на уровень плеча в сторону брошенного предмета, а затем одним темпом опустить к бедру; - команда голосом "Сидеть"; - команда голосом "Дай". По указанию судьи "Приготовьте апорт" спортсмен достает свой апорт если иное не предусмотрено Положением отдельно взятых соревнований, где используют один предмет определенного веса в форме гантели для всех участников, предоставленный устроителями соревнований. Судейство навыка начинается с момента подачи судьей указания "Бросайте". Спортсмен подает собаке команду "Сидеть" и бросает предмет вперед не менее, чем на 10 метров. После выдержки по указанию судьи "Посылайте", спортсмен командой "Апорт" голосом и жестом посылает собаку за предметом. Собака по первой команде должна подбежать к предмету, взять его в пасть, а затем с предметом подбежать к спортсмену и сесть у его левой ноги или вплотную перед спортсменом. После выдержки по указанию судьи "Забирайте" спортсмен подает команду "Дай" и забирает предмет рукой из пасти собаки. Собака по первой команде, без сопротивления, должна отдать предмет. Навык считается не выполненным, если собака не подносит предмет в течении 30 секунд или бросает далее 1 метра от спортсмена.


3.9. Прекращение нежелательных действий.
Нормативная команда, применяемая в процессе демонстрации навыка: команда голосом "Фу". Этот навык проверяется запрещением продолжать демонстрацию навыка "Подача предмета". При первом способе спортсмен по указанию судьи посылает собаку за брошенным предметом. После того, как собака пробежит половину расстояния, спортсмен по указанию судьи подает команду "Фу". Собака по первой команде должна прекратить движение в сторону апорта (или остановиться, или вернуться к дрессировщику). Если собака останавливается, спортсмен подает ей команду "Ко мне". Если собака не остановилась и пытается взять предмет в пасть, спортсмен обязан дать повторную команду "Фу". Если собака берет предмет в пасть, она снимается за невыполнение навыка. При втором способе спортсмен по указанию судьи переводит собаку в свободное состояние командой "Гуляй", привлекает внимание собаки к предмету и отбрасывает от себя на 3 метра. После того, как собака взяла предмет в пасть, по указанию судьи спортсмен подает команду "Фу". Собака по первой команде должна выбросить предмет из пасти. Если собака не бросила предмет в течении 5 секунд после повторной запрещающей команды - это расценивается как невыполнение навыка и собака снимается с соревнований.


3.10. Преодоление препятствий.
Нормативные команды, применяемые в процессе демонстрации навыка: команды голосом на штакетник или легкоатлетический барьер и глухой забор - "Барьер", на лестницу и бум - "Вперед" и жест на все препятствия правой рукой. Жест, соответствующий этим командам - прямую правую руку ладонью вниз одним темпом поднять вперед на уровень плеча, а затем одним темпом опустить на уровень бедра. Последовательность преодоления препятствий определяется Главным судьей соревнований. По указанию судьи спортсмен с собакой в положении "Рядом" подходит к препятствию и останавливается перед ним не далее 3 метров. После небольшой выдержки спортсмен самостоятельно подает собаке команду и жест на преодоление препятствия. Глухой забор и легкоатлетический барьер собака преодолевает прыжком. На бум собака входит по трапу, проходит по буму и сходит по трапу с другой стороны. При преодолении лестницы собака поднимается по сходням с одной стороны и без задержки спускается с противоположной стороны. Если собака касается штакетника, зависает на барьере, останавливается или медленно двигается в процессе преодоления бума и лестницы, она штрафуется. Если спортсмен при преодолении собакой препятствия опережает ее или оказывает механическую помощь в преодолении - он штрафуется. Навык считается невыполненным и собака снимается с соревнований в случае не преодоления одного из препятствий в течении 30 секунд после первой попытки.

 Отправлено: 30.07.06 16:15. Заголовок: ЗКС

ЗКС
Защитно-караульная служба (ЗКС)

Общие положения

1. Минимальный допустимый возраст 18 мес.
2. По защитно-караульной службе проверяются навыки:
- выборка чужой вещи;
- охрана вещи отказ от корма (проверяются одновременно);
- задержание, защита дрессировщика и отношение к выстрелу (проверяются одновременно).

Описание выполнения навыков

1. Выборка чужой вещи.

Команда “Нюхай!”, “Ищи!” и жест рукой.
Выборка чужой вещи производится из четырех предметов, которые могут быть из любого материала (кроме стекла, металла, камня), не имеющего резкого самостоятельного запаха.
Запах на предметы наносится не менее одной минуты. Предметы раскладываются на участке 2 х 2 м в любом порядке на расстоянии не менее 30 см один от другого.
Пятый предмет для занюхивания кладется на расстоянии 3 м с любой стороны от разложенных предметов.
К месту выборки вызывается дрессировщик с собакой. После доклада о готовности к испытаниям дрессировщик по указанию судьи подходит к положенному предмету и дает собаке его занюхать. Способ занюхивания любой. Команда собаке “Нюхай!”.
После того, как собака обнюхала предмет, дрессировщик, оставаясь на месте, командой “Нюхай!” или “Ищи!” и направляющим жестом посылает собаку на выборку.
Собака должна по первой команде дрессировщика подойти к предметам, обнюхать их и выбрать предмет с искомым запахом, затем поднести к дрессировщику и по команде “Дай!” отдать в руки дрессировщика. Обход и посадка у ноги не обязательны. Повторные команды разрешаются только при отвлечении собаки от выборки (отход от места расположения предметов, принюхивание к посторонним объектам и т.п.).
Если собака выбрала предмет, но не подносит его к дрессировщику, то допускается команда “Ко мне!”. В случае, если собака четко указала, но не принесла выбранную вещь, дрессировщик докладывает “Прием окончен” и указывает выбранную вещь.
Разрешается два пуска, время каждого 2 мин. В случае, если по истечении времени первого пуска, собака не выбрала нужный предмет, дрессировщик подзывает ее к себе (команда “Ко мне!”), вторично дает обнюхать предмет и посылает собаку на второй пуск. Перед вторым пуском судьи обязаны обновить запах. Неправильно выбранный предмет заменяется новым с другим запахом. При втором пуске ошибки предыдущего пуска не учитываются.
Навык считается невыполненным, если собака неправильно указывает предмет при втором пуске, если предмет не обозначен по истечении 2 мин. на втором пуске, если дрессировщик своими действиями наводит собаку на искомый предмет.

2. Охрана вещи и отказ от корма.

Команды «Лежать!» и «Охраняй!»
Для охраны вещи собака привязывается на цепь или крепкий поводок длиной 2-2,5 м к колу или местному предмету (дереву, забору, столбу и т.д.).
Предварительно в зоне охраны должен быть обозначен сектор с углом у основания (место привязи) 130-150 градусов. Радиус сектора равен длине поводка.
По указанию судьи дрессировщик командой «Лежать!» укладывает собаку на провисшем поводке, кладет у ее плеча или передних лап свою вещь (любую), дает команду «Охраняй!», отходит назад и прячется в укрытие, расположенное не ближе 10 м.
Если собака после ухода, но до начала проверки навыка, отходит от вещи в сторону укрытия, то по указанию судьи дрессировщик должен вернуться и снова уложить собаку на охрану. Дрессировщик не имеет права управлять собакой из-за укрытия.
Два помощника, двигаясь рядом, два раза проходят мимо собаки на расстоянии 1,5-2 м от границы сектора, не привлекая ее внимания и не делая попыток взять вещь. Затем они приближаются к собаке и с разных сторон, подбрасывают ей по кусочку лакомства, находясь в поле ее зрения, и одновременно пытаются взять вещь. После этого один из них делает два-три угрожающих замаха рукой и отступает к границе сектора, не производя активных действий, а другой в это время делает попытку взять вещь.
Собака должна охранять вещь, не проявлять агрессии на спокойно проходящих помощников, не отходить от вещи, не трепать и не переносить ее на другое место, не держать в зубах, не проявлять пассивно-оборонительную реакцию и не брать корм.
Навык считается невыполненным, если один из помощников забирает вещь или до начала проверки навыка собака трижды отвлеклась (с отходом от вещи) в сторону ухода дрессировщика, а также, если она взяла корм в пасть.

3. Защита дрессировщика, задержание нарушителя и отношение к выстрелу.

Максимальное количество баллов - 20.
Дрессировщик начинает упражнение находясь на расстоянии 15 м. от укрытия.
Дрессировщик подает собаке команду “Рядом” и движется с ней в направлении укрытия. Не доходя до укрытия 1,5-2 м. дрессировщик останавливается и, после посадки собаки, предлагает помощнику выйти из укрытия.
Отойдя от укрытия на 3-4 м., помощник останавливается и поворачивается лицом к дрессировщику. Последний, подав собаке команду “Сидеть”, “Охраняй”, обыскивает помощника и скрывается в укрытие (конструкция укрытия должна позволять дрессировщику наблюдать за собакой).
Собака должна насторожено и не отвлекаясь наблюдать за помощником.
Во время нахождения дрессировщика в укрытии помощник по указанию судьи предпринимает попытку к бегству.
Собака самостоятельно, без воздействия дрессировщика, должна крепкой хваткой препятствовать бегству помощника и удерживать его на месте. В момент хватки судья производит выстрел из стартового пистолета.
После выстрела по указанию судьи дрессировщик выходит из укрытия. Помощник останавливается. После остановки самостоятельно или по одной команде “Фу” собака должна отпустить его. После этого помощник по указанию судьи нападает на собаку, но не наносит ударов.
Без воздействия со стороны дрессировщика собака должна перейти в контрнападение и хваткой препятствовать дальнейшему сопротивлению помощника. Если собака крепко схватила, то ей наноситься два удара по бедрам, или холке, или по боку. Собака при этом не должна отпустить.
По указанию судьи помощник прекращает сопротивление. Собака должна самостоятельно или по первой команде “Фу” отпустить его и охранять. Только по указанию судьи проводник подходит к собаке и дает ей команду “Сидеть”. Стек, используемый помощником для удара у него не отбирается, но он должен держать его так, чтобы собака его не видела.
Далее следует конвоирование помощника со спины на расстояние до 20 м. Дрессировщик дает команду помощнику двигаться вперед, а сам с собакой на расстоянии 3 шагов следует за ним.
После конвоирования следует нападение помощника на дрессировщика. Крепкой хваткой собака должна ликвидировать это нападение без воздействия со стороны дрессировщика. По указанию судьи помощник прекращает сопротивление. Собака должна сразу же отпустить его и охранять. Разрешается одна команда “Фу”.
По указанию судьи дрессировщик с собакой направляется в указанное место. По прибытии он останавливается, и собака садится рядом с ним.
По указанию судьи вооруженный стеком помощник выбегает из укрытия и бежит прямо на собаку. Когда помощник приблизился на 20 м к дрессировщику и сидящей у ноги собаке, дрессировщик по указанию судьи подает команду «Фас». Дрессировщик не может покидать своего места и подбадривать собаку. Помощник нападет на собаку фронтально, производя прогоняющие звуки и резкие угрожающие движения. Собака должна, не медля, произвести крепкую хватку. Если собака схватила, то следуют 2 удара. Допускаются удары по бедрам, бокам и в области холки. По указанию судьи помощник останавливается. Собака должна отпустить самостоятельно или по первой команде и настороженно охранять помощника. По указанию судьи дрессировщик направляется к собаке, забирает у помощника стек и встает для бокового конвоирования.
Следует боковое конвоирование помощника к судье на дистанции примерно 10 м. Команда голосом при начале движения разрешена. Дрессировщик должен идти с правой стороны от помощника таким образом, чтобы собака находилась между ним и помощником. Во время конвоирования собака должна вести себя настороженно, но не проявлять неспровоцированной агрессии. Перед судьей группа останавливается, дрессировщик передает судье стек. Помощник и дрессировщик с собакой покидают площадку.
Собаки, которые во время всей защитной службы не управляемы, или прекращают хватку только после механического воздействия дрессировщика, или не показывают хватку в течение 5 сек. после пуска, показывают боязнь взмахов, ударов, отказываются от борьбы с помощником и позволяют себя оттеснить, испытание выдержать не могут.
При отказе собаки в одном упражнении (кроме побега) дальнейшая проверка защитной службы прекращается. Собака, внимательно наблюдающая за помощником и при этом бегающая вокруг него не штрафуется.
Собаки излишне агрессивные или проявляющие страх с испытаний снимаются.

 Отправлено: 06.08.06 15:08. Заголовок: Re:

Многим владельцам собак приходилось сталкиваться с тем, что их питомец, вроде бы абсолютно сытый , тем не менее всё равно постоянно ищет и пожирает на улице всякую дрянь. Крики "фу, фу брось эту гадость" раздаются в местах собачьего выгула, по-моему, даже чаще , чем "ко мне, ко мне, ну, кому я сказал?!".
Создаётся ощущение, что склонность к пожиранию всего. что данной собаке кажется съедобным, совершенно не зависит от качества и количества кормёжки. Кормят ли собаку сухими кормами или естественными, раскормлена ли она, как мясо-сальная свинья, или тощая, как велосипед, на страсть к помоешничеству это не влияет. Попадаются собаки, которых дома хозяева уговорами убеждают съесть хоть что-нибудь, а на улице они с удовольствием метут всё, что удаётся отыскать.
На мой взгляд, тут есть три проблемы с разными корнями.
1) Поедание экскрементов, земли, известки , ( последнее зачастую приводит к обгрызыванию стенок дома или квартиры).
2) Поедание разнообразного более или менее съедобного мусора: кости, шкура от воблы в местах распития пива, остатки от пикников и т.д.
3) Поедание палок, тряпок, резиновых игрушек и т.д.
В первом случае проблема скорее физиологического свойства. То есть нехватка в организме чего-то там ... Обычно, когда собака начинает проедать дыры в стенах или жрать землю, рекомендуют давать ей кальций, но не в чистом виде, а в составе разных минеральных подкормок. Как правило, помогает.
А когда собака начинает есть дерьмо (копрофагия) , то считается. что ей не хватает микроэлементов, и рекомендуют те же разнообразные минеральные подкормки. Как правило не помогает.
Мне кажется , что в случае копрофагии лучше всего дать собаке то, чего её хочется, но в более пристойном виде . Очень хорошо помогает коровий рубец (желудок), причем не слишком тщательно промытый. Только давать его надо сырым, а то, когда начинаешь варить, соседи сбегаются и спрашивают, что у вас сдохло.
Если абстрагироваться от мнения соседей, останется ещё один немаловажный момент - именно сырой непромытый рубец содержит ту необходимую для нормального усвоения пищи микрофлору и ферментный комплекс, которых может не хватать собаке, и недостаток которых она пытается восполнить, поедая экскременты.
Вообще, много раз замечено, что когда собакам достаётся целая туша животного, в первую очередь выедаются потроха, кищки и жедудок. В разнообразных умных книжках подробно описано, почему это так, приводится содержание клетчатки, белка и прочего разного, но нам это не так важно. Важно то, что если собаке два-три раза в неделю давать потроха, то дерьмо на улице она жрать перестаёт.
Во втором случае проблема, видимо, носит другой характер . Хотя обычно также принято сваливать всё на неправильное кормление. Вот только никто пока не посоветовал такого питания, которое помогло бы от этой беды избавится. Скорее всего, дело в том, что это просто абсолютно естественное поведение: искать пищу, а найдя её, поедать. В конце концов, мы с вами тоже регулярно собираем грибы, хотя и отравиться можно, и в магазине их сколько угодно.
Так что бороться придется с естественным для животного поведением , а это всегда нелегко. Разумеется, как почти всегда и все, делать это проще в щенячестве, пока привычка ещё не сформировалась.
Во-первых, следует приучить щенка, причем с самого раннего возраста, есть что бы то ни было только после вашего разрешения. Для этого, поставив ему корм, не разрешайте сразу начинать ему есть, а сначала усадите его перед миской, и добейтесь, чтобы он так просидел секунд 10-15, потом, дав команду "можно", подпустите его к миске.
Во-вторых, объясните ему, что любая попытка схарчить что-либо без команды кончается неприятностями.
При этом учтите, что неприятности должны быть довольно ощутимыми. Не обязательно бить собаку, это может быть щипок, может быть встряхивание за шкирку, но только не ласковое, которое обычно называют шлепком. Регулярно следует проводить провокации, "роняя" на пол перед собачьей мордой вкусные куски и дожидаясь, когда щен обратит на них внимание.
Иногда следует оставлять его наедине с такими "упавшими" кусками, незаметно контролируя его поведение из соседнего помещения. В этом случае, если щенок попытается подобрать кусок, не следует бежать к нему и выдирать изо рта еду, лучше в тот момент, когда он к ней потянется, бросить в него связку ключей или какой-либо другой гремящий металлический предмет, разумеется, не слишком тяжёлый.
Следут приучать собаку именно не есть без команды "можно", а не отказываться от корма по команде "фу" или "нельзя". Так как в дальнейшем вас может не отказаться рядом, чтобы подать запретительную команду, в тот момент, когда собака будет что-то подбирать. Также не стоит никогда оставлять в миске недоеденную еду.
Этого не стоит делать по многим причинам . Во-первых, еда портится, во-вторых, у собаки портится аппетит и она становится слишком разборчивой - это мы едим, это не едим, а это едим, но только после долгих уговоров или из ложечки. И, наконец, собака привыкает есть без вашей команды, вы ведь не можете постоянно за ней следить, отлавливая момент, когда она подойдёт к миске.
После того как вы начнёте выводить собаку на улицу, провокации следует проводить и там тоже. Когда вы увидите, что собака, заметив валяющийся кусок, не пытается его сожрать, а дожидается вашего разрешения, подзовите её к себе и дайте ей из кармана не менее вкусный кусок. Не следует разрешать посторонним кормить щенка, особенно на улице, да и дома тоже. К сожалению, иногда бывает довольно трудно уследить за любвеобильными гостями и прохожими.
Если вы живете не в квартире, а в частном доме с участком, и собака живёт в вольере и гуляет на участке, то вам обязательно надо добиться, чтобы ела она только в своём вольере и не растаскивала корм по всему участку, делая закопушки и схроны из костей и других кусков пищи. Иначе в дальнейшем будет очень трудно объяснить собаке, почему закопанную собственнолапно косточку ей грызть можно, а точно такую же, перекинутую через забор каким-нибудь добрым или не очень человеком, нельзя ни в коем случае.
Чему бы вы не обучали свою собаку, самое главное - твердость и последовательность. Всё, что запрещено, запрещено всегда и исключений не бывает. Есть можно только по хозяйской команде, что бы ты ни ел, будь то твоя законная порция в миске или кусочек, полученный из хозяйских рук за хорошее поведение. Эту мысль следует доносить до щенка с самого раннего возраста. Сложнее всего большинству хозяев бывает уследить за собственным поведением.
Всё вышесказанное казалось владельцев щенков , у которых привычка подбирать с земли ещё не возникла. Если же у вас взрослое животное , уже привыкшее изображать из себя пылесос для всего более или менее съедобного, то ситуация значительно сложнее, но тоже, в общем-то, не безнадёжна.
В многочисленной кинологической литературе предлагается масса способов отучения собак от этой вредной привычки. Начиная от самых простых: выгуливать животное только на поводке или в наморднике, и заканчивая довольно экзотическими. Например, можно приучить собаку постоянно держать во рту аппортировочный предмет, и тогда она не сможет ничего подбирать, потому что рот у неё занят.
Но всё - таки в подобной ситуации большинство авторов предлагает разнообразные методы, основанные на связывании попыток что-либо несанкционированно съесть с болезненными ощущениями. Тут тоже экзотики хватает - предлагают раскидывать мышеловки или начинять подброшенные куски горчицей и аджикой. Но сходятся обычно на том, что лучше всего работает хороший электрошоковый ошейник. В опытных руках он действительно способен творить чудеса. Причём не только при решении этой проблемы, но и во многих других ситуациях.
Ключевые слова здесь "хороший" и "в опытных руках". Купить хороший шокер сейчас не проблема, вопрос только денег, где-то 150-300 долларов США. С опытными руками сложнее. Несмотря на инструкции к шокеру и публикации на тему, как им надо пользоваться, обычному, незнакомому с правилами дрессировки и законами поведения животных владельцу далеко не всегда удается добиться желаемых результатов, а вот сорвать собаку получается, к сожалению довольно часто.
Кроме шокера, очень неплохие результаты дает обычная рогатка. Беда в том что даже многие мужчины-владельцы собак уже успели забыть навыки, что уж говорить о владелицах-женщинах, которые и в детстве из рогаток стрелять не умели. Дай им в руки рогатку и прячься куда-нибудь. В собаку не попадут точно, а вот куда попадут, то одному богу известно. Так что способ тоже не для всех подходит.
Опишу метод, который мне кажется наиболее продуктивным из общедоступных.
Требуется какой-нибудь гремящий металлический предмет, например, строгий ошейник, или ошейник-цепочка, или связка ключей, или ещё что-нибудь. Я обычно пользуюсь металлической баночкой из под пива, в которую насыпаю монеток, болтиков, гаек и чего-нибудь подобного. Во-первых, она довольно яркая и после броска её легко найти, во-вторых, если потерял, не жалко - в отличие от ключей.
Для первого занятия привязываю к собачьему ошейнику тонкую капроновую верёвочку метров 10-15 длиной. Делается это для того, чтобы у собаки не было возможности убежать полсе броска, если у неё возникнет такое желание. Снарядившись таким образом, я иду в какое -нибудь злачное место, где собака привыкла подбирать всякую гадость. Это может быть либо помойка, либо места, любимые народом для пикников, либо просто фасады зданий.
Заметив, что пёс пытается что- то подобрать, я швыряю в него погремушку, силу броска и вес метательного предмета подбираю в зависимости от размеров собаки и устойчивости её психики. Но в любом случае вес не менее 100г, иначе далеко не кинешь.
Кидать следует так, чтобы собака, по возможности, не видела броска. В первые два три раза обязательно надо попасть в собаку.
Никаких команд при этом подавать не нужно ни в коем случае. Собака не должна связывать свалившуюся на неё беду с вами. Пусть думает, что это кара небесная.
Сразу после броска максимально ласково подзываю собаку к себе. Если она пытается убежать, придерживаю за шнурок, но не подтягиваю к себе, а продолжаю ласково звать, пока животное не подойдёт само. После этого очень активно глажу и ласкаю. За одно занятие делаю 1-5 предъявлений, в зависимости от устойчивости нервной системы и силы пищевой мотивации у животного.
Собаки, которые продолжают интересоваться валяющимися кусками после третьего предъявления, встречаются очень редко.
Правда, был у меня один случай, когда бросать пришлось амбарный замок, более лёгкие предметы тот сербернар просто искренне не замечал.
В дальнейшем, после двух-трёх занятий, бывает достаточно просто потрясти погремушку, заметив что собака собралась пойти куда-нибудь подхарчиться. Некоторые рецидивы у собаки могут встречаться ещё довольно долго, но количество подборов с земли сокращается во много раз.
Разумеется, это только один из способов, просто мне он нравится своей простотой и доступностью в сочетании с довольно высокой эффективностью.
Для тех, кто сочтёт его черезмерно жестоким, можно порекомендовать другой метод.
Каждый раз, когда ваша собака подберёт что-нибудь на улице, максимально ласково подзовите её к себе и обменяйте найденный ею кусок не кусок чего-либо очень вкусного из вашего кармана. Первые занятия тоже лучше проводить на длинной верёвочке, потому что многие собаки уже привыкли, подобрав что-нибудь, убегать в сторону и не подходить к хозяину до тех пор, пока не сжуют добытое. Тонкость тут в том, что нужно очень искренне показать собаке, как вы рады тому, что она принесла вам такую замечательную вещь (один раз мне притащили очень дохлую кошку). Также следует быть готовым к тому, что у ваших ног окажется содержимое всех окрестных помоек.
Теперь перейдём к третьемй случаю - поеданию палок, тряпок и прочих, абсолютно несъедобных вещей. Обычно это происходит следующим образом: собака сначала играет с неким предметом, потом разгрызает его и съедает. Почти всегда это происходит , когда собаке нечем заняться, то есть на прогулке, если хозяин гуляет сам по себе, а собака сама по себе. Или дома остаётся одна.
На прогулках это решается путём постоянной занятости собаки. Либо игрой с хозяином, либо дрессировкой, либо игрой с другими собаками. Также очень хорошо помогают серьёзные физические нагрузки. Что касается случаев, когда собака остаётся одна в квартире, об этом в статье "один дома".

Михаил Пулин.

 Отправлено: 08.08.06 13:23. Заголовок: Re:

Как отучить собаку ставить лапы на хозяина? Особенно утром, когда звенит будильник, Тина очень любит подойти и лапой по руке, типа вставай, просыпайся

 Отправлено: 08.08.06 13:24. Заголовок: Re:

Мне не нравится, что она очень всех любит, как бы эту любовь сделать поменьше. Меня даже не замечает, если мы встречаем знакомых, команды не слышит, на месте ее не удержать. Это может смешно, но я просто буквально ревную свою собаку к знакомым это нормально?

 Отправлено: 08.08.06 15:14. Заголовок: Re:

Ирина пишет:

цитата:

Меня даже не замечает, если мы встречаем знакомых, команды не слышит

Сколько щенку месяцев? думаю стоит походить на ОКД.

 Отправлено: 08.08.06 15:52. Заголовок: Re:

Щенку в субботу будет 5 месяцев.

 Отправлено: 08.08.06 16:25. Заголовок: Re:

Ирина пишет:

цитата:

Щенку в субботу будет 5 месяцев.

отлично уже можно на ОКД...

 Отправлено: 08.08.06 21:49. Заголовок: Re:

Ирина пишет:

цитата:

Как отучить собаку ставить лапы на хозяина?

Сильно сжать поставленные на хозяина передние лапы.
Когда собака поставила на вас передние лапы, ощутимо наступить на заднюю. Команда "Нельзя!"
Ирина пишет:

цитата:

Тина очень любит подойти и лапой по руке, типа вставай, просыпайся

Надо вставать, идти гулять!
Ирина пишет:

цитата:

Мне не нравится, что она очень всех любит

Так тож голден!
Ирина пишет:

цитата:

это нормально?

Нет, ревновать не надо!

 Отправлено: 09.08.06 14:06. Заголовок: Re:

Victor пишет:

цитата:

отлично уже можно на ОКД...

Что значит ОКД?
Я не еще не понимаю всех сокращений. Что значит САС?

 Отправлено: 09.08.06 14:11. Заголовок: Re:

ИРИНА,ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕМУ "ДРЕССИРОВКА" Я ТАМ ВСЕ ОПИСАЛ

 Отправлено: 09.08.06 14:28. Заголовок: Re:

Victor пишет:

цитата:

ИРИНА,ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕМУ "ДРЕССИРОВКА" Я ТАМ ВСЕ ОПИСАЛ

Спасибо, впечатляет! Никогда не видела таких послушных собак, если честно

 Отправлено: 10.08.06 22:50. Заголовок: Re:

А меня очень впечатлила дрессура на кликер. Хочу попробовать потренироваться. Пошла писать Нечаевой Ольге письмо.

 Отправлено: 11.08.06 11:27. Заголовок: Re:

Начинаем понимать команду "Голос", не знаю зачем это нам нужно, но голос у нас звонкий
Есть один у нас не хороший пунктик, Тина писается, когда приходит муж, причем даже если он начинает ласково с ней говорить, играть или ругаться неважно, она все равно писается иногда получается даже фонтан. Со мной она играет, прыгает вокруг, несет игрушки. Как это изменить? Она так демонстрирует свою любовь? Или она его так боится?

 Отправлено: 11.08.06 13:28. Заголовок: Re:

Ирина пишет:

цитата:

Она так демонстрирует свою любовь

Если у собаки все нормально с мочевым пузырем, то конечно, первое, потом - это еще щенок и о полном контроле мочеиспускания еще рано говорить.
ОКД - общий курс дресссировки
КНП - курс начальной подготовки
В этих двух курсах применяются разные нормативы, разные расстояния на команды (с 5м-КНП и с 15м -ОКД), + в ОКД - намордник, апорт.
А заниматься со щенком под контролем дрессировщика можно с раннего детства. Курсом это не назовешь, просто "Вы и Ваш щенок".
Вы гуляете с тренером и он помогаем ПРАВИЛЬНО контролировать Вам поведение Вашего щенка, в т.ч. снятие излишней эммоцианальности, добавлять статичности при встрече и избавится от дурных привычек.
Конечно, индивидуальные занятия намного дороже, но они открывают Вам глаза на душу Вашего щенка, что в ней творится и как ее контролировать.

 Отправлено: 11.08.06 18:12. Заголовок: Re:

Ирина пишет:

цитата:

Как это изменить?

Мне знакома такая ситуация. Ничего страшного если она так реагирует только на некоторых людей, это пройдет. Мне кажется самое лучшее здесь - спокойствие. Муж должен в первые минуты после прихода как можнее спокойнее с ней встречаться, лучше даже проявлять некоторое безразличие. Я понимаю что это трудно с такой любимицей, но так она быстрее привыкнет спокойнее выражать свои имоции.

 Отправлено: 12.08.06 15:57. Заголовок: Re:

I-Tasha пишет:

цитата:

Ничего страшного если она так реагирует только на некоторых людей, это пройдет.

Игорь, не согласна, не всегда проходит, тем более само собой. А вот чтобы такой щенячий безудержный восторг действительно прошёл, тут я согласна с Мариной, нужны занятия.

 Отправлено: 16.08.06 21:11. Заголовок: что могло бы быть без курса ЗКС?

А представьте, что могло бы быть без курса ЗКС?

До чего мы докатились, если уже на полном серьеза начали обсуждать, нужна ли дрессировка собакам рабочих пород!
Нужна конечно, какие могут быть разговоры! Очень обидно, что русские люди по давно сложившейся традиции забыли все хорошее, что было у себя дома и кинулись в погоню за западной диковинкой. Да не работает это ваше ИРО, будь оно не ладно.
Страшно представить, что скоро, если так дальше пойдет, действительно не останется собак. способных работать как было немного выше сказано "в реале". Господа, позвольте поинтересоваться, а зачем же тогда нужны еще собаки таких пород, как РОТВЕЙЛЕРЫ , боксеры, черные терьеры? Если хочется иметь большую собаку, но при этом не кусающую людей и даже не проявляющую к ним агрессию, то заводите лабрадоров, ньюфов, сенбернаров. Самое то. Но не трогайте, пожалуйста, служебников. Если их врожденные качества, выработанные в некоторых случаях столетиями, не развивать под контролем, в нужном русле, то через пару поколений это может перейти в полную неуравновешенность. Собака, обладающая задатками охранника, должна! подчеркиваю, должна уметь правильно проявлять агрессию и охранять. И ее этому надо учить. Иначе ваш пес может в один прекрасный момент выйти из под контроля, а вы просто не сумеете его остановить, потому что просто не учили останавливаться.
Ну и немаловажный фактор. В нашем городе уровень преступности таков, что после захода солнца люди не очень охотно выходят на улицу. И подростки пьяные или обкуренные с ножами в руках, и не только подростки. и не только с ножами, в нашем городе отнюдь не редкость. И не думаю, что много найдется городов, которые от нас сильно отличаются. В таких условиях ИРО бесполезно. Нужен реальный телохранитель. И хорошая осбака им и является. И до тех пор, пока со мной рядом мои черныши, которые воспитаны на старом добром ЗКС, я совершенно спокойна. Ребенка, пожилого человека, просто прохожего они не тронут. Но отстоять своих хозяев сумеют наверняка. Это и есть нормальная рабочая собака

 Отправлено: 30.08.06 11:45. Заголовок: Re:

Часто у владельцев возникает мысль попросить у рекомендованного им дрессировщика, в лучшем случае, или у первого пришедшего по объявлению, в худшем, попросить показать даже не документ, подтверждающий его квалификацию, нет, сами с усами, на компьютере набьем все, что захотим, а работу его личной собаки, а еще лучше, той собаки которую он дрессировал!? Работу собаки с ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ!? Если бы был такой подход, и проблем было бы меньше!
Наши владельцы вообще предпочитают конкретный, финансовый подход:" Типа я плачу тебе бабки, оставляю собаку, потом забираю, и она типа работает!" Вот именно, типа работать она у него и будет. Как народ не может понять, что купив автомобиль и попутно права к нему, сев за руль, сразу не поедешь! Научиться надо водить машину-то, типа... А вот купив услуги дрессировщика, запросто расчитывают на то, что с "вождением" собаки справятся. Честно, в течение часа, объясняю таким деятелям, что мне проще и быстрее объяснить собаке, чего от нее требуется, чем обучить владельца, опять же денег я на этом заработаю больше, времени потрачу меньше, об сэкономленных нервных клетках скромно умалчиваю, втолковываю, что после 1,5 месяцев занятий собака меня будет не то что с полуслова понимать, с полувзгляда, но на них это правило распространится, в лучшем случае, % на 60-70!... Они слушают, соглашаются, даже могут на 1-2 занятия прийти с собакой, а потом говорят: "Ну мы, типа, устали, доплатим еще, только позанимайся с собакой сама!" Комментарии излишни...
А когда насмотревшись фильмов начинают просить научить собаку всякой херне!!!!!(Извините, нет цензурных синонимов) Научи мою собаку бросаться в лицо тому, кто ей предлагает угощение.(!!!!!!!!!!!!!!) Да если ты живешь во дворе, в котором стоят 4 4-х подъездных 9-этажки, как можно просить о таком. Ты же будешь выгуливать пса всю оставшуюся жизнь после 24.00 на коротком поводке и в металлическом наморднике, потому как родители ребеночка из благих намерений угостившего пса, своим печеньем, и искусанного за это, могут не ограничиться тем, что пристрелят собаку, как в первом описанном случае, а и перестреляют всю семью, которой принадлежал пес, и кто за это в них бросит камень!?Собаку, охраняющую закрытую территорию, этому учить можно и нужно, но живущую в центре города?!?!
А еще мне страшно нравится, когда просят "позлобить собаку". Спрашиваешь, а собачка управляема? Конечно!!! Приходишь, смотришь ... Обнять и плакать... " Сидеть, сидеть, я кому сказал, что ты на меня смотришь, ты слышишь, о чем тебе говорит папа!? Сидеть!!!!! Вот видите, он умеет сидеть,"- когда пес уже через секунду после продолжительного уговаривания сесть унесся вдаль, совершенно похерив вопли искренне верящего в его управляемость владельца...Объясняю, что не имею морального права злобить его нулевую собаку во избежание несчастных случаев, обижаются: " Это вы просто раскручиваете нас на курс послушания". Да никого я не раскручиваю, покажи мне, что когда собака бежит от тебя на расстоянии хотя бы 15 метров, по твоей команде она сядет через 2 секунды, а потом я еще выпущу из сумки кошку... А потом поговорим. Не понимают, зачем... Да, говорю, представьте себе ситуацию, что из-за дома выскакивает чей-то акселерированный 13-летний мальчик ростом под метр девяносто, с воплями и размахиванием руками, как отреагирует ваш пес!? Наверняка решит, что это враг! И вы сможете его в этот момент усадить, станет ли ваша запрещающая команда в данной ситуации раздражителем более сильным, чем этот "враг"!? Так отож!
Во всем нужен серьезный, ответственный подход, не чувствуешь в себе сил справиться с воспитанием собаки, будь честным с собой, заведи себе крысу в клеточке, а еще лучше плюшевую игрушку, экономия времени, нервов да и денежных средств потрясающая. А уж если решился пройти этот путь, готовься к терниям, звезды будут ох как не скоро. Я учу своих детей и сама стараюсь придерживаться этого принципа: " ДЕЛАЙ ХОРОШО ИЛИ НЕ ДЕЛАЙ СОВСЕМ!!!"
Пора сворачивать мысли, потому как перехожу на брюзжащие нравоучения, а сама этого терпеть ненавижу, но уж больно за "Державу", т.е. ротвейлеров стало обидно, их-то вины, в том, что они стали монстрами, нет...

МАТЕРИАЛ: Дрессировочная компания "ZIK21"

 Отправлено: 02.09.06 21:46. Заголовок: ВСЁ УПИРАЕТСЯ В ЗАДАЧИ...

Работа инструктора по дрессировке собак очень разнородна...
ВСЁ УПИРАЕТСЯ В ЗАДАЧИ , КОТОРЫЕ ВЫ ПЕРЕД СОБОЙ И СВОЕЙ СОБАКОЙ СТАВИТЕ.
Очень забавно бывает, когда приходит на площадку владелец, и просит "научите её чему - нибудь"...

Сейчас рынок услуг для обучения собак и их владельцев огромен:
1."Цирковая дрессировка"
2."Собака - спасатель"
3."Собака - поводырь"
4."Спасение на водах"
5."Летнее многоборье"
6."Зимнее многоборье"
7."IPO" - спортивные нормативы
8."Собачьи танцы"
9."Вейтпуллинг"
10."Испытания по кабану"
11."Испытания по медведю"
12."Испытания по утке"
13."Испытания по норной дичи"
14."Собачьи бега"
15."Гонки на собаках" на скорость
16."Гонки на собаках" на расстояние
17."Аджилити"
18."Караульная служба"
19."Розыскная служба"
20,21."ОКД" "ЗКС" нормативы для подготовки собак для работы в милиции и по защите государственной границы.
22,23."УГС" "ЗГС" нормативы приближенные к максимально сложным условиям проживания в "городских джунгях"
24."Большой ринг"
25."Собака телохранитель"
26"Собака личной охраны"
27."Охрана автомобиля"
28"Охрана загородного дома"
29."Охрана квартиры"
30."Охрана ребёнка"

P.S
Поэтому прежде всего владелец должен для себя определиться с задачами , которые он перед собой и своей собакой ставит , выбрать направление "движения".
Удачи всем владельцам.
Материал:Школа Орлова

 Отправлено: 04.09.06 21:19. Заголовок: Общий курс послушания (ОКП).

Общий курс послушания (ОКП).
Общие положения

1. По курсу воспитательной дрессировки проверяются навыки:

движение рядом с дрессировщиком;
показ прикуса у щенка и отношение к наморднику;
посадка, укладка и стойка собаки (проверяются в комплексе);
подход к дрессировщику и переход в свободное состояние, отношение к привязи (проверяются в комплексе);
подача предмета;
отношение к корму;
прекращение нежелательных действий;
преодоление препятствий (глухой забор, окоп, сквозная лестница и бум);
отношение к выстрелу;
поведение щенка при сдаче.
Выдержка у щенка при проверке "отношение к привязи" до 1 мин., по остальным до 10 сек.

2. Описание выполнения навыков

2.1. Движение рядом с дрессировщиком.
Команда голосом "РЯДОМ!"
После доклада судье дрессировщик со щенком движется четким шагом по квадрату 20х20м, производя повороты в движении (направо, налево и кругом) и изменяя темп движения, после чего останавливается и производит повороты на месте.
Команда "РЯДОМ!" разрешается в начале движения, на поворотах, при изменении темпа движения и при остановке.
Щенок должен идя рядом с дрессировщиком, у его левой ноги. При остановке щенок должен самостоятельно усаживаться (без команды "СИДЕТЬ!") у левой ноги дрессировщика, параллельно ему и не заваливаясь.

2.2. Показ прикуса и отношение к наморднику.
Команда голосом "ГУЛЯЙ!"
По указанию судьи дрессировщик усаживает щенка, показывает прикус, затем надевает намордник и продолжает движение. Затем по указанию судьи останавливается и снимает намордник (любого образца, кроме петельного).
Щенок не должен сопротивляться при показе прикуса, при одевании и ношении намордника.

2.3. Посадка, укладка, стойка.
Команды голосом "СИДЕТЬ!", "ЛЕЖАТЬ!" и "СТОЯТЬ!" и соответствующий жест правой рукой.
Дрессировщик привязывает щенка и по указанию судьи, оставив его в положении лежа, стоя или сидя, отходит на расстояние не менее 10м. Командами (голосом и жестом одновременно) заставляет щенка принимать требуемое положение.

2.4. Подход к дрессировщику и переход в свободное состояние.
Команды голосом "ЛЕЖАТЬ!", "МЕСТО!", "РЯДОМ!", "ГУЛЯЙ!", "КО МНЕ!"
По указанию судьи дрессировщик привязывает щенка, командой "ЛЕЖАТЬ" укладывает его, кладет перед ним вещь (любую) и, подав команду "МЕСТО!", отходит от него вперед, за укрытие. После выдержки до 1 мин. по указанию судьи подходит к щенку, командой "РЯДОМ!" усаживает его и забирает вещь. После выдержки до 10 сек. отвязывает щенка и подает команду "ГУЛЯЙ!". По этой команде дрессировщика щенок должен отойти от него и принять свободное состояние.
Дрессировщик по указанию судьи командой "КО МНЕ!" и жестом подзывает щенка. По первой команде дрессировщика щенок должен подойти к нему и сесть у его левой ноги.

2.5. Подача предмета.
Команды голосом "СИДЕТЬ!", "АПОРТ!", "РЯДОМ!", "ДАЙ!".
Щенок находится у левой ноги дрессировщика на удлиненном поводке. По указанию судьи дрессировщик показывает предмет, подает команду "СИДЕТЬ!" и бросает предмет вперед примерно на 5м. Затем дрессировщик командой "АПОРТ!" и жестом посылает щенка за предметом, сам идет вместе с ним.
Щенок должен подбежать к предмету, взять его и по команде "РЯДОМ!" двигаться у левой ноги дрессировщика примерно 10м, держа предмет в пасти. При остановке дрессировщика по команде "РЯДОМ!" щенок должен сесть у его левой ноги и после выдержки до 10 сек. по команде "ДАЙ!" отдать предмет в руки дрессировщика.

2.6. Отношение к корму.
Команда "РЯДОМ!".
Дрессировщик со щенком на поводке подходит к судейской бригаде, останавливается и командой "РЯДОМ!" усаживает щенка. Судья предлагает щенку корм (лакомство). Запрещается бросать корм в открытую пасть.
Щенок не должен брать корм, предложенный помощником или упавший на землю. При попытке взять корм дрессировщик может подать запрещающую команду "ФУ!".

2.7. Прекращение нежелательных действий.
Команда голосом "СИДЕТЬ!", "ФУ!".
Дрессировщик командой "СИДЕТЬ!" усаживает щенка и правой рукой, на открытой ладони, скармливает ему несколько раз по одному кусочку лакомства. По указанию судьи при даче очередного кусочка лакомства дрессировщик подает команду "Фу!".
Щенок должен по первой команде прекратить брать корм.

2.8. Преодоление препятствий.
Команды голосом "БАРЬЕР!", "ВПЕРЕД!".
Дрессировщик по указанию судьи командой голосом и жестом посылает щенка на преодоление препятствий (команда "БАРЬЕР!" подается на преодоление глухого забора, команда "ВПЕРЕД!" - на окоп, бум и лестницу). В момент преодоления щенком препятствия дрессировщик обходит его с правой стороны, подзывает щенка командами "КО МНЕ!" и "РЯДОМ!" и вместе с ним переходит к следующему препятствию. Щенка при преодолении препятствий разрешается держать на поводке. Лестницу и окоп дрессировщик может преодолевать вместе со щенком. На бум щенок входит по трапу, быстро проходит по нему и спускается с другой стороны по трапу. Дрессировщик следует сбоку за щенком или рядом с ним. Высота глухого забора и разрыв между помостами окопа 1м.

2.9. Отношение к выстрелу.
Команды "РЯДОМ!", "СИДЕТЬ!"
Дрессировщик с щенком на поводке подходит к указанному месту, командой "РЯДОМ!" усаживает его и, подав команду "СИДЕТЬ!", остановится перед ним. Выстрел производится по указанию старшего судьи из стартового пистолета на расстоянии 30м от собаки. В случае срыва щенка с места после выстрела дрессировщик должен подать повторную команду "СИДЕТЬ!".

2.10. Поведение щенка.
Поведение щенка проверяется в течение всего испытания. Щенок должен четко различать и выполнять команды дрессировщика. Вести себя свободно, не отвлекаясь на раздражители (окружающие предметы, на людей и т.д.). Не проявлять боязнь дрессировщика и подаваемых им команд, иметь хороший контакт с дрессировщиком.

 Отправлено: 12.09.06 21:41. Заголовок: НЕМЕЦКИЕ КОМАНДЫ.

НЕМЕЦКИЕ КОМАНДЫ.

PFUI - фу - ФУИ!
PLATZ - Лежать – ПЛАЦ!
SITZ - сидеть – ЗИЦ!
STEHE - стоять – ШТЕЙ!
AUS - прекрати – АУС!
BLEIB - останься/жди - БЛЯЙБ!
BRING - апорт - БРИНЬГ!
FASS- фас - ФАС!
FUSS- рядом – ФУС!
HIER - ко мне - ХИА!
GIB LAUT - голос - ГИБ ЛАУТ!
NEIN- нет - НАЙН!
PASS AUF - охраняй - ПАС АУФ!
SUCH- ищи – ЗУХ!
VORAUS - вперед - ФОРАУС!

--------------------------------------------------------------------------------

 Отправлено: 13.09.06 23:25. Заголовок: Re:

ОБУЧЕНИЕ КУСАНИЮ ЩЕНКОВ С 8 НЕДЕЛЬ И СТАРШЕ.
Эд Фраули c1996
Перевод Н.Вознесенской

"Обучение щенков кусанию."

Последние несколько лет я начал обучать моих щенков кусанию на защитный костюм до того, как я приступал к тренировкам shutzhund. Результаты были просто удивительными - я обнаружил, что такие собаки имеют гораздо больший запас уверенности и в плане тренировок shutzhund развиваются гораздо быстрее.

После того, как я поговорил с несколькими людьми в Германии, я был очень удивлен , когда услышал, что другие тоже работают с молодыми собаками на защитный костюм до тренировок shutzhund. Фриц Бехлер, Армин Зирм, Бернард Стурммер (фигурант Хельмут Реазерс) - это только несколько имен; разница только в том, что они следуют германской философии и не начинают занятий до выпадения молочных зубов у собаки.

Я экспериментировал несколько лет с дрессировкой на послушание на основе мотивации со щенками от 8 до 16 недель. Результаты были очень хорошими - мы запечатлели их основу на кассете. Я уверен, что то же самое можно использовать и в обучении кусанию до тех пор, пока это является мотивированным действием.

Я заимствовал идею у людей, занимающихся Французским Рингом (они обучают кусанию своих маленьких щенков) и также адаптировал идеи тренировки взрослых собак для персональной защиты и полицейской работы.

В основе , мы просто социально приспосабливаем щенков к работе по кусанию - если все сделано правильно, то наградой будет бесценный опыт как для собаки, так и для ее владельца.

Все начинается с отбора хорошего щенка: в основном, это щенок с хорошо развитым инстинктом мячика (инстинкт добычи). Вы не можете взять 8- недельного щенка и сразу начать работать с ним на защитный костюм - все должно быть сделано постепенно. Это абсолютно сходно с другими видами дрессировки: вы отрабатываете отдельные шаги, а потом из этих кусочков складывается конечный результат.

Я уверен, что существуют и другие методы, но лично я начинаю вырабатывать у 8-недельных щенков инстинкт добычи, используя обычный растравочный хлыст. Я позволяю щенку преследовать кончик хлыста, подобно тому, как дразнят котят бумажкой, привязанной к нитке. Мы проделываем это во время прогулок, для щенка это игра. Если у щенка хороший инстинкт добычи, то он схватывает все очень быстро, но если нет - это хороший способ выработать нужный рефлекс.

Когда щенок начинает делать все хорошо, я начинаю щелкать хлыстом, когда щенок за ним гоняется. Это не только приучает щенка к резким звукам, подобным выстрелу, но и вырабатывает рефлекс для будущей работы, где будет использоваться хлыст. В это же время я начинаю знакомить его со стеком-трещоткой для французского ринга - бамбуковой палкой, расщепленной посередине на 4 или 5 хвостов и обмотанной лентой на конце. Когда ею встряхивают, она издает довольно сильный трещащий шум. Я считаю, что она гораздо более эффективна, чем стек для shutzhund, из-за своих размеров и шума.

В то время, когда щенок играет в "перетягивание каната " с концом хлыста, я глажу его стеком по спине, под животом, вокруг ног и по мордочке. Это учит его чувствовать стек на своем теле и показывает, что это не больно. Если с этим есть проблемы, то вы можете тереть стеком щенка, когда он ест - он должен усвоить, что в стеке нет ничего страшного.

После нескольких занятий с хлыстом я начинаю знакомить щенка с командой "дай" (или "фу"): перед тем, как щенок должен отпустить , я кладу хлыст на землю и, осторожно разжимая пасть, даю команду, а затем хвалю его ("Хорошо, дай"), когда он отпускает. Эта мягкая работа над командой "дай" должна продолжаться во время всей дрессировки щенка: я считаю, что поскольку мы учим щенка кусать, мы должны научить его и прекращать это делать по команде. Но помните, что учить следует с терпением и осторожностью. Не ожидайте от него слишком много - пока мы только знакомим его с миром.

Когда мы увидим, что щенок уже не обращает на стек никакого внимания, можно испытать собаку на производимый им шум. Возьмите стек на прогулку и потрясите им, когда щенок возится с хлыстом. Мы должны научить щенка игнорировать как звук стека-трещотки, так и удары им по земле. Но помните: вы никогда не бьете по собаке. Если вы сделаете эту ошибку, карьера вашего щенка будет закончена.

Как только я вижу, что щенок чувствует себя уверенно, я знакомлю его с охотничьим чучелом из жесткой парусины, привязанным к концу веревки. Вы можете применять и джутовый куль, но я предпочитаю сначала работать с чучелом. Мы все видели проблемы перехода молодых собак с мягкого рукава на жесткий, а этап с чучелом позволяет легче преодолеть его.

Тренировки с чучелом - это просто продолжение тренировок с хлыстом, но они учат щенка кусать жесткий объект и держать его. На этой стадии вы должны быть очень осторожны- дайте щенку возможность научиться хватать предмет. Это займет некоторое время. Помните - пасть у щенка еще маленькая, а челюсти слабые, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом. В конце этой маленькой игры я всегда позволяю щенку победить чучело. Если щенок бросает его, будьте наготове, чтобы дернуть за конец веревочки и заставить щенка схватить снова.

Чучело также учит щенка правильно направлять свои укусы - мы также знаем, как это важно для дальнейшей работы в shutzhund. Когда я вижу, что на этом этапе рефлекс закреплен, и щенок чувствует себя уверенно, я перехожу к занятиям с предметом для перетягивания - тоненькой щенячьей "тянучкой". В мастерской по ремонту обуви мне приделали к ней ремешок, такой, чтобы можно было просунуть туда ногу. Вы должны помнить, что если тянучка будет слишком велика в диаметре, то щенок не сможет вокруг нее сомкнуть свои челюсти.

Вы проходите этап с тянучкой точно так же, как и с хлыстом и чучелом - вначале держите тянучку обоими руками, позволяете щенку кусать, держа ее горизонтально, затем позвольте ему сползти на один конец.

Работа со стеком здесь выполняется поэтапно. Сначала вы учите кусать, когда шумите стеком со своей стороны, затем шумите за тянучкой (между вашей ногой и тянучкой - один конец тянучки закреплен вокруг вашей ноги, другой вы держите в руке , в свободном пространстве достаточно места, чтобы потрещать стеком), и наконец, перед ногой, так, чтобы щенок учился преодолевать стек. Но все еще будьте осторожны и не ударьте щенка.

Когда нас удовлетворят результаты всех этих этапов, пора переходить к работе на защитный костюм. Этот этап начинается с хватки на ногу. Любители Французского ринга считают, что проще начинать с хватки на руку, а не на ногу. Но, кажется, это зависит от собаки.

Если этап с перетягиванием был пройден должным образом, то в хватке на ногу будет наблюдаться значительный прогресс. Вначале вы будете должны сделать быстрое движение ногой вперед-назад, чтобы показать, где хватать. Иногда этот этап бывает труден для щенка , но обычно это случается только тогда, когда вы поспешили с этим этапом дрессировки.

Если щенку требуется помощь, вы можете взять штанину и использовать ее как предмет-тянучку (пока не надевая на себя) - иногда это помогает щенку дойти до мысли, что кусание ног разрешено.

Я думаю, что вы заметили, что я объясняю работу фигуранта , обращаясь как к фигуранту к ВАМ. Вся работа, которую мы выполняли до данного момента, строилась на инстинкте добычи и поэтому может проводиться вами самостоятельно: мы просто учим молодую собаку использовать свои челюсти. Мы никогда своими действиями не вызываем защитный рефлекс и не даем понять, что это какая-то реальная борьба.

Я сравниваю это с обучением вашего сына приемам борьбы: вы никогда не пошлете его против самого отчаянного в городе забияки без тренировки. Сначала вы отправите его в класс карате или бокса, где он мог бы тренироваться вместе со своими друзьями. То же относится и вашему щенку: навыки хватки он должен получить от вас , и когда вы пройдете этап хватки на ногу, ваш щенок должен быть уже готов к переходу к другому фигуранту. Он должен провести собаку через все этапы обучения кусанию и начать работать на защитном рефлексе.

Что касается обучения кусать и смены зубов, большинство тренеров посоветуют вам приостановить на это время любые занятия на хватку. Я не думаю, что это так уж необходимо - вы потеряете ценные недели возможной работы. Если вы достаточно осторожны, то вы сможете продолжать некоторые виды тренировок даже в этот трудный период щенячьей жизни. Я рекомендую использовать мягкое банное полотенце и в это время не играть в грубое "перетягивание каната". Когда щенок пытается схватить полотенце, то позвольте ему это сделать - он должен усвоить, что зубная боль - это не повод прекращать борьбу.

И наконец, запомните, что результатом нашей работы должен быть уверенный в себе, живой щенок. Люди, далекие от нашего спорта, могут пережить довольно неприятные минуты, гадая о намерениях щенка, который вцепился в штанину или запястье, подобно маленькому аллигатору. Поэтому я не позволяю незнакомым людям играть или даже ласкать моего щенка , пока они не поймут мои правила поведения. Это не означает, что я социально не адаптирую щенка, нет, мы ходим с ним всюду, где только может ходить нормальный щенок, я только не позволяю людям нагибаться к нему и говорить: "Какой хорошенький щенок" . Нормальная реакция щенка - это вообразить, что с ним опять собираются играть "в кусачки". Если за такое поведение незнакомец как следует приложит руку к щенку, то вы рискуете потерять все , чего добились с таким трудом.

Найдутся критики, которые могут сказать, что такая дрессировка безрассудна, и за свои ошибки мы расплачиваемся покусами. Большинство этих людей говорят то же и о shutzhund. Советую вам забыть о них - это ограниченные люди, эксперты по собакам, которые даже никогда не видели соревнований по shutzhund , не говоря уже о понимании концепции нашей дрессировки и нашего спорта

 Отправлено: 21.09.06 14:55. Заголовок: Re:

Поговорим о самой важной в обучении щенка команде "Ко мне!" От того, насколько хорошо она отработана, зависит, доставляет вам прогулка с собственной собакой удовольствие или сплошную нервотрепку. Надежно закрепленная команда "Ко мне!" - еще и гарантия безопасности вашей собаки. Не секрет, что все мы, не взирая на запреты, ограничения и здравый смысл, не смущаясь недовольством сограждан, не разделяющих нашего увлечения, норовим прогуливать своих животных без поводка во всех мыслимых и немыслимых местах. Тем более без команды "Ко мне!" не обойтись. Конечно, встречаются сложные по поведению собаки, с трудом поддающиеся дрессировке, и даже после нее очень ненадежные и нуждающиеся в постоянном повышенном контроле со стороны владельца. Как правило, это экземпляры со слабо развитой привязанностью к человеку, имеющие склонность к бродяжничеству. Или чересчур активные: с чрезмерно развитой половой реакцией, агрессивные, с сильно развитым охотничьим инстинктом. Кроме того, причиной неуправляемого поведения бывает страх. Паническую боязнь звука выстрела, грома, салюта и им подобных никакое "Ко мне!" не пересилит. Неприятно, конечно. Заводя собаку, человек на подобные сложности не рассчитывает. Для таких собак прогулка на поводке - лучшее решение. Даже, если вы никогда не отпускаете свою собаку без поводка, удобно пользоваться командой, вместо того, чтобы в случае необходимости силой тащить ее к себе, упирающуюся и рвущуюся куда-то.
Но даже с самой покладистой и хорошо обученной собакой бывают моменты и места, когда поводок просто необходим. А ведь это я, заметьте, только с точки зрения дрессировщика говорю, а не законопослушного гражданина! Слыша залихватское, "а, зачем мне поводок, она у меня дрессированная", я ужасаюсь. Большая часть потерявшихся, погибших под колесами машин, искалеченных, покусавших и покусанных, повязавшихся с кем попало, были дрессированные. Во всяком случае, по мнению их хозяев, беспечных и самоуверенных. В том числе и вот этих, безутешно рыдающих над бездыханным тельцем, еще минуту назад бывшим их дрессированной собакой. Стаж моей профессиональной работы - 24 года. Стаж собаковладельца - еще больше. Моя девятилетняя лабрадорина абсолютно безобидна и не отходит от меня больше чем на три метра. Представить невозможно, что она выйдет самостоятельно на проезжую часть. Или побежит к собаке. Ее можно без опасения выгуливать на клочке земли размером с носовой платок. Но я никогда (!!!) не выхожу с ней на улицу, не захватив поводок! Не пристегнуть - могу, забыть - нет. Мои соседи по подъезду - владельцы терьеристого вида и безумного нрава собаки. Нападающей на людей и собак, вечно носящейся по двору и окрестностям, заходясь в приступах сумасшедшего лая, совершенно не реагируя на призывное "Ко мне!", равно как и на устрашающее "Фу!". Продолжать? Или сами догадались? Не водят они ее на поводке. Никогда! Видимо, тоже из "дрессированных". Будит во мне эта семейка кровожадные наклонности.
А сколько про поводок всякой чепухи говорят! Я же с чужими собаками занимаюсь, поэтому практически всегда на поводке, без владельцев во всяком случае. Выслушиваю много всего. Вот, пожалуйста, на любой вкус. Гуляете на поводке - будет драться с собаками, или - станет нервной, или - злобной, или - будет убегать! Даже не знаешь, как это связать одно с другим.
Почти у всех начинающих собаководов возникает парочка стандартных вопросов, связанных не только с командой "Ко мне!", но и с привязанностью собаки к своему хозяину, их взаимоотношениями.
Всем владельцам щенков и молодых собак приходится кому больше, кому меньше заниматься отработкой подхода. Те, кому достался пес сложный, приходится попотеть. И они, с завистью поглядывая на более удачливых, с зарождающимся недоверием выслушивают мои рекомендации. Недоверие растет пропорционально затраченным усилиям, не приносящим желаемого легкого результата. Рано или поздно все они спрашивают примерно следующее: "Вот я занимаюсь, занимаюсь, мозоли поводком натираю. А собака дяди Васи из соседнего подъезда безо всякой дрессировки ни на шаг от него не отходит, в глаза заглядывает. У него даже поводка нет". И ведь, правда. Ох, уж этот "дядя Вася"!
Собаки сильно различаются по поведению, даже представители одной породы. Больше того, мне пришлось много наблюдать поведение целых пометов от рождения до взрослого состояния. Выращенных, заметьте, в одних условиях. И "фамильное сходство" у них не всегда присутствует, иногда кажется, что некоторых, вообще, аист принес. С точки зрения генетики - все закономерно, но по-житейски удивительно. Я для себя условно по природным задаткам делю собак на несколько категорий. Первая - самая простая в дрессировке, практически в ней не нуждающаяся. Такую собаку любой владелец может научить подходу по книжке, где вся методика сводится к следующему: окликаем щенка, даем команду "Ко мне!", показываем лакомство. Щенок подбегает, получает лакомство. После некоторого количества повторений вырабатывается условный рефлекс. Готово дело! Из таких щенков вырастают дяди Васины собаки. Они внимательно следят на прогулке за хозяином, обычно предпочитают держаться поближе к нему и, даже занятые игрой, никогда не теряют его из вида. Стоит хозяину двинуться с места, и забыта игра, собака опрометью кидается за ним. На людной улице она следует за ним как приклеенная, и никакие соблазны не способны ей помешать. Все это практически без дрессировки. Само собой. Везет людям! Другая категория - собаки такого же поведения, но оно является результатом умелой дрессировки, которая позволила реализовать хорошие наследственные качества животного. Еще одна категория - собаки, чье поведение, несмотря на правильную дрессировку, остается нестабильным. Они требуют пристального внимания к себе, их поведением нужно все время управлять. Их владельцы на прогулках пребывают в постоянном напряжении, чтобы успеть предупредить нежелательные действия собаки. И, наконец, самая непривлекательная по поведению категория собак, собаки, которых практически невозможно отпустить с поводка. Это опасно или для самой собаки или для окружающих людей и собак. Никакая, самая замысловатая дрессировка не дает результата. Мне могут резонно возразить: мол, любую собаку отдрессироввать можно. Да! Может и можно! Вопрос в том, кто и как это сделает. Сейчас речь идет о дрессировщиках любителях.
Границы между этими категориями собак размытые. Не всегда точно можно сказать, к какой из них принадлежит собака. В основном потому, что большое значение имеет личность владельца и условия, в которых живет собака. Отсюда, связанный с первым вопрос: почему собака слушается одного человека и не слушается другого. Или его более конкретная форма: почему слушается дрессировщика, приходящего пару раз в неделю на короткое время и не слушается любимого хозяина, который кормит-поит, часами гуляет и пылинки сдувает с драгоценного животного. В книгах по кинологии, читая которые, вы быстренько пролистали раздел по теоретическим основам дрессировки, если он там вообще был, есть понятие "Дрессировщик - комплексный раздражитель". Оно означает, что подаваемая команда - далеко не единственный элемент вашего воздействия на собаку. Дрессировщик использует их все для того, чтобы собака воспринимала его всерьез. И уж конечно точно и целеустремленно следует правильно подобранной методике. На его стороне знания, опыт и сноровка. Но и с минимальными данными можно получить хороший результат. Важно не усложнять себе путь к нему досадными и нелепыми ошибками. Вот, примеры.
Хозяин делает от случая к случаю то, что дрессировщик систематически.
Хозяин подает массу неподкрепленных воздействиями команд, обесценивая их с самого начала. Дрессировщик до подачи команды точно знает, как поступит в случае ее невыполнения собакой.
Хозяин частенько оставляет без внимания невыполненную собакой команду. Дрессировщик всегда доводит дело до конца.
Хозяин действует бессистемно и суетливо. Действия дрессировщика логичны и понятны собаке.
Хозяин часто не понимает причин того или иного поведения собаки. Дрессировщик хорошо в этом разбирается и учитывает в работе.
У хозяина частенько дрессировка - отдельно, жизненные ситуации - отдельно. Дрессировщик использует отработанные команды для управления собакой, перенося принципы дрессировки и ее элементы на повседневные взаимоотношения с животным.
Смеяться станете. Но хозяин легко отвлекается на посторонние раздражители. Не верите? А вы последите за собой! "Сидеть, Альма! Здрасте, Марья Ивановна! Альма, си.: Почем картошку брали? Сидеть, говорю, Марья Ивановна:" Дрессировщик сам ворон не считает и собаке не даст.
Список этот можно продолжать и продолжать.
Для того чтобы собака слушалась, нужно быть последовательным и не пренебрегать основными принципами дрессировки никогда.
Часто спрашивают, когда начинать заниматься. Очень распространено мнение, что начинать дрессировку следует после восьми месяцев. Смотря по тому, что считать дрессировкой. Если какую-то жуткую муштру, то да. А если аккуратно и постепенно формировать правильное поведение щенка, с тем чтобы вырастить воспитанную собаку, то начинать нужно как можно раньше. Команды "Ко мне!" это особенно касается. Ну, начали!
Подход к дрессировщику по команде "Ко мне!" По этой команде собака должна немедленно не зависимо от обстановки переключить свое внимание на хозяина и, подбежав, пристроиться к его левой ноге. И никаких альтернативных вариантов. Поэтому, если вам не нужно в данный момент такое выполнение команды, а вы просто хотите обратить на себя внимание собаки или отвлечь ее от чего-то, употребляйте "домашнюю" команду "Иди сюда!", например. Кличку, в конце концов.
Основной принцип, который должна усвоить собака: выполнить команду - чрезвычайно приятно, не выполнить - невозможно.
Часто владельцы говорят, начиная заниматься: "Мне ничего такого особенного не надо, чтоб по команде подходила только:", не осознавая, что это самое сложное и есть. Команда "Ко мне!" отрабатывается труднее других, потому что между вами и собакой лежит пространство, насыщенное всякой всячиной, гораздо больше интересующей собаку, чем вы. То бишь, более сильные раздражители. А ваши способы воздействия на собаку, когда она уже без поводка, весьма ограничены. Поэтому переход к занятиям без поводка дается нелегко.
Элементарные представления о команде "Ко мне!" щенок получает дома. Вот вы окликаете его и, убедившись, что он заинтересовался, показываете заранее приготовленное лакомство (или мисочку с кормом, игрушку), совмещая это с жизнерадостным "Ко мне!" Подбежавший щенок получает обещанную награду и ласку. Обязательно погладьте его, повозитесь с ним, побуждая задержаться около себя. После чего отпустите щенка, для чего, сказав "Гуляй!" или "Иди!", уберите от него руки и прекратите привлекать внимание к себе. Можно игрушку кинуть в сторону, пусть отбежит от вас за ней. Щенок должен понять, что больше вам не нужен, и может отойти. Повторяете упражнение при любом удобном случае, и через несколько дней щенок станет устремляться к вам по команде, уверенный, что дело того стоит. Но, только, если нет ничего более привлекательного. Любая мелочь может быть помехой. Ваши домочадцы не кстати звякнули щенячьей миской, или зашуршали заветным пакетиком, и какое уж тут "Ко мне!" Вы со своим мячиком никуда не денетесь, а там - ЕДА! Или наоборот: ну вас, с вашим сухарем, там - мячик!
Поэтому на следующем этапе вы вводите элемент принуждения. К этому моменту щенок должен научиться ходить на поводке. И уметь подчиняться вашим рывочкам поводком: куда поддернули, туда и идем. Скорее всего, дальше вы станете заниматься во время прогулок. Но и дома можно кое-что делать. Щенок на поводке. Длина поводка - метра три. Меньше -мало, больше - запутаетесь. Позже подлиннее возьмете. Дождитесь момента, когда щенок увлечется чем-нибудь, но не очень сильно. Не когда рвется к собаке и т.п., а так, нюхает что-то. Поводок держите таким образом, чтобы щенок не ощущал его натяжения, пусть провисает между вами и щенком. Это важно. И впредь соблюдайте это условие. Следите только, чтоб под мышку щенку не попал. Неудобно будет. Подаете команду "Ко мне!" и через секунду поддергиваете щенка к себе. Вы должны именно поддернуть. Движение должно получиться коротким, отрывистым. Не тяните щенка к себе. Ваше воздействие должно побудить его активно двигаться к вам. Реакция на рывок может быть разная. Если щенок не реагирует вовсе - вы просто побоялись дернуть с нужной силой. Повторите с учетом этого. Не пугайтесь, не оторвете вы ему голову, не перетрете шею и не обидите на всю оставшуюся жизнь. Если щенок оторвался от своего занятия, но не торопится к вам, повторите команду, поддерните снова и привлеките щенка к себе. Отбегите, похлопайте в ладоши, покажите лакомство или игрушку. Все равно, как. "А он не идет" - это не аргумент. Действуйте активно. Не стойте столбом. Двинулся, вроде, к вам, но отвлекся. Повторяйте свои действия, энергичнее, работайте, чего вы ждете. Не пойдет он "сам", нужны вы ему. Подбежал. Быстренько изображайте восторг. Поощряйте от души. Лакомство, палочка, мячик, что там еще, все в ход идет. Пока щенок к вам продвигался, нужно было собирать поводок в руках. Не успели! Шустрее надо было. Чтобы не получилось то, что получилось: конечности, в том числе и ваши, запутаны поводком, и вы, вместо того, чтобы, похвалив щенка, отпустить его, ковыряетесь с поводком, сводя на нет часть своих усилий. Ничего, у людей тоже вырабатываются условные рефлексы, научитесь. Повторяйте до тех пор, пока щенок не сообразит, что ваши рывочки неизбежно заставят его подойти. Повторяйте, это не значит двадцать раз к ряду. Пару раз сделали, погуляйте минут пять. Еще повторите. Моменты подходящие выбирайте: нюхает щенок что-то, прохожий ему приглянулся, собачка вдали промелькнула. И так на каждой прогулке. В разных местах, в разное время. Про рывки только не забывайте. Если щенок разок-другой раньше рывка к вам побежал, это еще не результат. Сейчас посложнее будет. От собак отзывать будем. Оценивайте ситуацию. Если другая собака вьется вокруг щенка, заигрывая с ним, ваши шансы подозвать его к себе равны нулю. Вот и не зовите. И еще. Если подбежавшая собака настроена агрессивно, напряженная поза выдает ее намерение напасть, не выдергивайте щенка у нее из-под носа, его резкие движения могут спровоцировать ее. Лучше попросите хозяина собаки забрать ее. Я оптимист, я верю, что где-то водятся такие владельцы, которые в ответ на подобную просьбу вместо "да она не тронет, чего боишься, пусть поиграют" скажет "Ах, извините!" заберет свою сердитую собаченцию и отойдет. Или хотя бы даст возможность уйти со щенком. Отзывать от собак нужно начинать с таких ситуаций, когда другая собака на поводке, или явно не собирается приставать к щенку. Хватит и того, что к вам пристанет ее хозяин. Не в смысле "поухаживать" а в смысле "покритиковать". Ваши неправильные действия, разумеется. А вы не отвлекайтесь, а то, хуже щенка, ей Богу. Сказали "Ко мне!", ну и дальше давайте. А то сейчас начнете объяснять, что да зачем, а ваша команда так в воздухе и повиснет. Сначала добейтесь результата, потом будете разговаривать. И, если собеседник попадется толковый, попросите не уходить, воспользуйтесь ненавязчивым поведением его собаки и повторите упражнение несколько раз. Что именно делать. Когда щенок рванется к собаке, дайте ему выбрать из ваших рук часть поводка и в тот момент, когда поводок между вами и бегущим к собаке щенком должен натянуться, подайте команду "Ко мне!" и решительным рывком останавливайте щенка. Рывком! Не тем, что поводок кончился. Едва ли одного рывка будет достаточно. Повторяя рывки, немного попятьтесь, даже отбегите назад. Переключите внимание щенка на себя. Как только щенок оказался около вас, хвалите по полной программе, заставьте удержаться около себя, прихватив его за ошейник. В азарте он может и не захотеть лакомство. Лучшей наградой для него будет разрешение снова побежать к собаке. Это значит, вы должны успеть сказать "Гуляй!" до того, как он вырвется. Повторяйте до тех пор, пока не станет получаться хоть чуть-чуть. Потом скажите "спасибо" хозяину собаки и ищите следующего. Вам сложно оценить силу рывка. Щенок сам так энергично рвется к собаке, что ваши рывки почти не замечает. Приходится дергать очень сильно. Не бойтесь, никакого ущерба щенку вы не нанесете. В зависимости от его размеров, темперамента и возраста, воспользуйтесь рывковой цепочкой, а то и строгим ошейником. Не потому, что вам не хватает силы, а для того, чтобы сделать команду эффективной, а рывок - дополнительным средством воздействия на будущую взрослую собаку, на те случаи, если она не послушалась команды. Не будете же вы ее всю жизнь тягать, как дедка репку. Не забывайте поощрять щенка. Кроме того, имейте в виду, что ваши рывки - не наказание, а способ заставить щенка выполнить ваши требования. И не вздумайте укорять щенка за то, что пришлось долго дергать и звать. Все эти "ты почему не слушаешься" приберегите для человеческого детеныша, а щенку - скорее лакомство давайте и отпускайте обратно. Не забывайте сказать "Гуляй!". "Плохо подошел, больше не пущу" - тоже ошибка. Помните, что поводок между вами и щенком непосредственно перед командой "Ко мне!" должен провисать и натягиваться только в момент рывка. Иначе еще больше усложните себе переход к занятиям без поводка. Не все щенки проявляют такой сильный интерес к другим собакам, как я описала. И ваши действия должны соответствовать его активности.
Наступит момент, когда щенок поймет, что практически каждый раз, когда на прогулке встречается собака, вы проделываете все вышеописанное. И станет изображать из себя послушного. При виде собаки может сам подходить к вам без всякой команды, подчеркнуто держаться около ног и делать вид, что не замечает собаку. Если вы купитесь на это представление, и отстегнете поводок, щенок преобразится в секунду. Только вы его и видели. Поэтому вы так не делайте.
Разрядите обстановку. Воспользуйтесь поводком подлиннее, чаще разрешайте щенку играть с собаками, не забывая время от времени подзывать его. В ситуациях, когда собака близко от вас и нет других, к которым щенок мог бы побежать, выпустите поводок из рук, создайте у щенка иллюзию свободы. В нужный момент подхватите поводок и зовите щенка, только не раньше, чем поймаете поводок или сможете наступить на него ногой. Не забывайте про рывки и не ждите, пока поводок натянется, вся "соль" упражнения пропадет. Убедившись, что все получается, рывки становятся не нужны, отпустите с поводком покороче. Расслабляться рано. Следите внимательно за щенком и используйте любую возможность потренировать его. Не обманывайте сами себя, избегая сложных ситуаций. Наступит момент, когда вы почувствуете, что поводок, волочившийся все это время за щенком, уже не играет никакой роли. Ну и отстегните его. Если вы все же что-то не предусмотрели или, подрастая, щенок станет более самостоятельным, и возникнут проблемы, всегда можно и полезно вернуться к упражнениям с поводком. Даже один-два тренировочных подзыва с рывком помогут вам.
Есть такие щенки, с которыми на этом этапе остановиться нельзя. Они очень хорошо разбираются, есть ли поводок, контролируют ваши возможности, и, если не хотят подходить, держатся на расстоянии, не позволяя вам воспользоваться поводком. Иногда причина этого - ваши промахи, иногда - повышенная активность щенка и его смекалка. Нужно найти способ воздействовать на щенка, когда он бегает без поводка. Для щенка или собаки важно чувствовать, что вы и на расстоянии можете что-то предпринять, чтоб его заставить. Не важно, что это на самом деле не так. Вам нужно его убедить в обратном. Придется ввести еще одно воздействие. Заготовьте "метательный" предмет. Это может быть туго свернутый поводок с рывковой цепочкой внутри или строгий ошейник. Можно использовать жестяную баночку из-под напитков, наполнив ее песком, камушками или крупой, добавив каких-нибудь гвоздиков-шурупчиков для звона. Можно сшить маленький мешочек из плотной ткани или кожи с той же начинкой. Размеры и вес этого орудия должны соответствовать физическому состоянию вашего подопечного. Не стоит кидать строгим ошейником в тойтерьера, а спичечным коробком в лабрадора. Щенок гуляет на длинном поводке. В удобный момент подаете щенку команду "Ко мне!" и запускаете в него предметом. Нужно попасть. Как только это произошло, поддергивайте обескураженного щенка к себе, действуя как обычно. Поощряйте активнее. Если щенок слегка испугался, не переживайте. Это пройдет. Если щенок сделает попытку бежать не к вам, а от вас, рывками заставьте его подойти и компенсируйте неприятное игрой, лакомством. Смысл упражнения заключается в том, что щенок должен понять: спасаться нужно бежать к вам. Не давайте ему возможность выбора, у вас же поводок в руках. Если он вместо этого научится отскакивать в сторону и удирать, ничего хорошего не получится. Как правило, даже робкие щенки быстро соображают, что к чему, и первоначальная реакция проходит. И потом, этот прием не рассчитан на то, что щенок получит от него удовольствие. Во всяком случае, от первой его части. Если очень боитесь напугать щенка, начните с маленького расстояния и чисто символического броска. Используйте бросок сначала вместе, а потом вместо рывка поводком. Повторяйте упражнение, меняя условия и усложняя обстановку, до тех пор, пока даже ваш неудачный бросок, когда предмет приземляется на расстоянии от щенка, приводит к немедленному повиновению. Поупражнявшись на длинном поводке, бросьте его на землю, пусть волочится за щенком для страховки, а вдруг не послушается, тогда придется поддернуть. Получается хорошо, поменяйте поводок на короткий, менее заметный для щенка, и продолжайте заниматься. Убедившись, что даже легкое позвякивание предметом побуждает собаку бежать к вам, отстегните поводок. Не забывайте брать предмет на все прогулки и используйте его, как только возникает необходимость. Причем не просто позвякивайте, напоминая собаке о своих возможностях, но и бросайте. Иначе она скоро привыкнет, что вы не осуществляете угрозу и станет халтурить. Если щенок склонен бегать на довольно большом расстоянии от вас, можно воспользоваться длинным шнуром вместо поводка. Он имеет свои недостатки, но иногда - просто незаменим. Случается, что, спустя некоторое время после окончания интенсивной дрессировки, хозяин замечает: собака стала хуже подходить по команде. Чаще всего причина в том, что, научив собаку, хозяин начинает пользоваться командой, пренебрегая основным правилом: не выполнила - следует воздействие. Собака быстро улавливает разницу между дрессировкой, оставшейся в прошлом, и нынешним лояльным отношением хозяина к ее поведению. Учитывайте это.
Удобно, когда, подбежав к вам, собака пристраивается к левой ноге и сидит до следующей вашей команды. Этот элемент лучше отрабатывать отдельно и присоединить к команде "Ко мне!", когда она уже будет частично отработана. Предлагаю один из способов.
Щенок на коротком поводке. Ошейник должен быть надет таким образом, чтобы щенок не мог снять его, попятившись. Лучше - рывковая цепочка, пристегнутая как "удавка". Щенок должен знать команду "Сидеть!" И, при необходимости, подчиняться ей по рывку поводком, направленному назад и вниз. Подав команду "Рядом!", движением поводка побуждаем щенка, стоящего напротив вас, подойти с левой стороны, пройти на шаг дальше, и на уровне ваших пяток и даже дальше развернуться кругом, причем, он должен поворачиваться на вас. Как только передние ноги щенка поравняются с вашими, усаживаем щенка, заставляя его осесть назад, чтобы, садясь, он не выдвинулся вперед вас. Поощряем, лакомство отдаем щенку левой рукой, как бы обнимая его голову. Лакомство должно оказаться перед носом ровно сидящего щенка или даже чуть левее. Держите руку с лакомством удобно для щенка, чтобы ему не приходилось ерзать в попытке его достать. Заставьте щенка сохранить правильное положение, удерживая его поводком, поглаживая, несколько секунд, после чего отпустите командой "Гуляй!". Попытки сбежать до команды пресекайте командой "Сидеть!" и рывками поводка.
Не поняв ваших намерений, щенок может сопротивляться, начать упираться и пятиться. Переупрямьте его, заставьте, пусть кое-как, но выполнить задуманное. И поощряйте активнее. Щенок быстро поймет, что на его драгоценную жизнь никто не покушается, и станет податливее. Некоторые щенки легко подчиняются движению поводка, и с первого раза все получается. Повторив несколько раз прием в таком виде, чтобы щенок понял, в чем суть дела, замените плавное движение поводка рывком, применяя его в каждом случае, когда щенок замешкается. Это необходимо, чтобы в дальнейшем щенок самостоятельно выполнял всю цепочку действий. Следите за тем, что бы поводка между вами и щенком было ровно столько, чтобы вы и он могли свободно совершать все нужные движения. "Лишний" поводок даст возможность щенку вертеться и уходить в сторону, усложняя вашу задачу. В промежутках между рывками поводок должен свободно провисать между щенком и вами. Ваши со щенком действия выглядят так: Сказали "Рядом!", поддернули к себе, щенок пошел к вам и задумался, встав напротив. Повторяете команду и рывком заставляете его переместиться дальше, за вас. Сделал, но снова застрял. Повторяйте команду и рывком заставляйте развернуться правильно. Совершили множество лишних движений, но развернулись. Хорошо. Старайтесь быстро реагировать на действия щенка, не затягивайте паузы; проверять, сделает ли он самостоятельно, еще рано. Развернувшись, щенок мог продвинуться вперед слишком сильно, прежде чем усадить его, заставьте попятиться, поддергивая поводком назад. В следующий раз не давайте ему продвигаться вперед во время разворота. Поддергивайте сразу назад. Оказался сзади, подвиньте рывочком вперед, не забыв команду "Рядом!". Если отодвинулся от вас влево, подвиньте его к себе. ЕГО к себе, а не себя к нему, что легче, но бессмысленно. Как подвинуть к себе насмерть приклеившегося к земле щенка. Поводок в правой руке. Поддернув поводком вправо, одновременно левой рукой решительными движениями двигаем щенка к себе. Не за шкуру, а, перегнувшись через корпус щенка, подхватываем его "под брюхо" и подталкиваем к себе. Как только щенок принял правильное положение, поощряете его. И только потом охаете и хватаетесь за спину (свою). Почти все щенки с большим или меньшим упорством пытаются усесться, развернувшись к вам "лицом". Старайтесь не допускать этого, не закрепляйте неправильное положение. В тот момент, когда щенок собрался сесть неправильно, подаете команду "Рядом!", и, подхватив, как было описано выше, заставляете его принять правильное положение. Если все-таки успел сесть неправильно, исправьте. Поощряете, отпускаете. В таком виде повторяете до тех пор, пока: рывки станут не нужны, но при необходимости рывком можно собаку поправить. По одной команде "Рядом!" щенок без задержек подстраивается и сидит до следующей команды. Многих вполне устроит, если щенок, подойдя, просто притулится сбоку, без всяких тонкостей. Ну и не требуйте от него лишнего. Но вот сбегать до команды "Гуляй!" лучше не разрешать. Отработайте надежную выдержку в положении "рядом". Сначала, когда щенок уже частично научится подстраиваться к вам, увеличивайте время его "сидения" около вас. Поводок провисает, чтобы у щенка создавалось впечатление свободы. Но вы караульте. Только щенок привстанет, чтоб удрать без команды, следует ваша команда "Сидеть!" и рывок поводком назад и вниз. Хорошую выдержку поощряйте. Делайте разным время выдержки. Провоцируйте щенка на совершение ошибки. Ведь в обычных условиях, вы не стоите, замерев, чтобы "не спугнуть" щенка. Во всяком случае, не должны. Сделайте энергичные движения руками, пошевелите поводком, как будто собрались отстегнуть его, изобразите намерение начать идти, даже потяните легонько поводком вперед. Все попытки щенка сорваться с места пресекайте командой с рывком. Поступайте так чаще. Позанимайтесь при других собаках и иных сильных раздражителях, не забывая использовать рывки, если щенок отвлекся. Присоедините "Рядом!" к команде "Ко мне!" на том этапе, когда щенок уже хорошо подходит, но занимаетесь еще на поводке. Для этого подбежавшему по команде "Ко мне!" щенку без промедления подайте команду "Рядом!" и поддерните, заставив выполнить. Поощрите. Отпустите. После некоторого количества повторений щенок будет делать так без напоминаний.
Описанное выше - профессиональная методика, слегка разбавленная объяснениями для совсем неопытных дрессировщиков. С ней, тем не менее, прекрасно сочетаются различные игровые приемы: убегать от щенка, прятаться и т. п. Если ей следовать, результата не быть, просто не может. Во всяком случае, со "среднестатистической" собакой. Я не говорю о крайних случаях, которые упоминала в начале. К счастью, в распоряжении дрессировщиков теперь есть радиоуправляемый (электрошоковый) ошейник. При грамотном использовании он очень эффективен и помогает в почти безнадежных случаях. Не рекомендую использовать его самостоятельно, без консультации со специалистом.
Подход - сложная штука, от хозяина здесь зависит больше, чем от собаки. Кроме тщательного следования методике очень важен контакт с собакой и своеобразное чутье дрессировщика, которые и превращают рутинные занятия в творческий процесс.
Трудитесь и помните, что дрессированная - не та собака, что "знает" команды, а та, что их выполняет.

Материал:Елена Орочко. ОДА ПОВОДКУ.
инструктор Центра "Собаки - помощники инвалидов", г.Москва.

 Отправлено: 10.10.06 23:39. Заголовок: Re:

А у Бобы с дрессировкой очень плохо!
Пришла я раз в парк, там мой знакомый группу ведет. Боба постояла рядом со мною в шеренге, а потом боком- боком и дриснула в овраг-мышей копать! На том все и закончилось. Умна не по годам.
А еще Боба любит уводить собак на дорогу(желательно самую "машинную"). Всех заиграет, загоняет и к дороге ведет. Сама на дорогу ( слава Господу!) не идет, смотрит как другие собаки и их хозяева из под машин выпрыгивают. И ЭТО ЕЙ ЯВНО ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ. Ну что за характер? Наверное вся в меня.

 Отправлено: 11.10.06 20:43. Заголовок: Re:

Мария Оболенская пишет:

цитата:

Наверное вся в меня

А ты куда недругов ведешь - за околицу пивка попить и в колодец???

 Отправлено: 13.10.06 11:55. Заголовок: Re:

shagane пишет:

цитата:

за околицу пивка попить и в колодец???

Предварительно еще бритвой по горлу

 Отправлено: 06.12.06 15:41. Заголовок: Re:

ОТНЕСЕМСЯ К ДРЕССИРОВКЕ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ.

С появлением в доме собаки возникает много вопросов: кормление, лечение, содержание и обучение. Коснемся последних - обучения и дрессировки. Попробуем подойти к этой проблеме по-человечески.

Заранее, пока щенок совсем еще маленький, начинайте искать инструктора, дрессировочную площадку или точку, где постоянно идут дрессировки собак. Пообщайтесь с владельцами, которые уже прошли школу дрессировки, а лучше всего понаблюдайте пару занятий, желательно начальных. Поговорите с инструктором: профессионал должен сориентировать вас в нормативах. Лучше во всем разобраться заранее.

Теперь - как заниматься? Индивидуально, в группе на площадке или вызвать инструктора и собрать группу у себя под окнами? Раз существует такое обилие предложений, должен быть ряд причин их возникновения. Попробуем разобраться. К вашему ребенку, наверное, учителя не ходят домой. Он посещает учебное заведение, а если возникают проблемы, то вы нанимаете репетитора. С собаками ситуация очень похожая.

Групповые занятия дадут вам и вашей собаке больше разносторонней информации, в группе работать интереснее и эффективнее. Индивидуальные же занятия больше подходят для коррекции поведения, а также в том случае, если не добраться до площадки. Учиться никогда не pано Не бойтесь дрессировок, не ждите, пока ваш зверь достигнет двух с половиной лет или пока настанет хорошая погода. Лучше пpиступить к обучению заведомо раньше. Щенка обучать значительно легче, чем переучивать взрослую собаку.

Проходя обучение с собакой на постоянно действующей площадке, у инструктора, который ведет вашего малыша с детства, вы приобретаете ряд преимуществ. Собака с возрастом меняется, ее нужно корректировать, и не всегда вы справитесь сами. В этом случае ваш постоянный инструктор практически всегда сможет принять правильное решение и подсказать правильные действия с собакой.

Конечно, не во всех районах есть дрессировочные площадки, а если и есть, то добираться не всем и не всегда удобно. Например, чтобы отработать занятие на дрессировочной площадке "НАДС" на Крестовском острове, из ближайших районов дорога занимает от 20 до 40 минут. Не каждый владелец может потратить столько времени на дорогу. Вот тут и выручают индивидуальные занятия, хотя их стоимость в 2 - 3 раза выше.

Для тех, кто прошел начальные курсы дрессировки, открываются большие возможности: аджилити, конкур, большой pинг (усложненный норматив по защитной службе). А заниматься с собакой очень интересно и увлекательно, причем порода никакой роли не играет - для любой породы можно найти нужное и интересное занятие.

К сожалению, большое количество людей, имеющих собак мелких пород, стесняются или не считают нужным обращаться к инструкторам, полагая, что дрессируют только служебных или крупных собак. Никому не приходит в голову, что кокер-спаниель или французский бульдог также может доставить массу неприятностей, как владельцам, так и окружающим. А звонков на тему "кусается", "подбирает пищу с земли", "не удержать на поводке" становится все больше.

О ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТНЫХ СОБАКАХ.

Многие владельцы иногда успокаивают себя таким образом: моя собака злая потому, что ее мама (папа) тоже очень злая, и так далее. Но есть правило, котоpое еще никто не опpовеpг: любая собака делает то, что ей позволяет хозяин. Но не каждый хозяин может самостоятельно справиться с некоторыми возникающими проблемами. Поэтому лучше обратиться за помощью к профессионалам, и не особо полагаться на советы бывалых. Вы же не идете к окулисту, если у вас болит зуб, и не лечите зубы у соседей.

Главная задача инструктора заключается в обучении владельца. Неграмотный владелец не умеет правильно и вовремя подавать нужные команды, грамотно пользоваться снаряжением, ну и, наконец, корректировать действия собаки и анализировать свои. На первый взгляд - что может быть проще, но поверьте - найти общий язык с собакой не так легко.

Существует множество мнений о таком навыке как защита, но, к сожалению, большинство ошибочные. Из числа простых граждан мало кто знает, что хорошо обученная собака никогда не набросится на человека самостоятельно. Для того чтобы собака произвела атаку, должны быть веские причины. Первая - это нападение на хозяина, вторая, которая, к сожалению, встречается очень часто, - подача хозяином команды на атаку.

На защитной службе собаку, прежде всего, учат разбираться в ситуациях, а не кусать все живое, что пробегает мимо. Особо важно - уметь управлять действиями собаки. Владелец должен уметь остановить собаку в любой момент. Только в этом случае собака будет социально безопасна для окружающих. Обучать собаку служебной породы на защитные службы просто необходимо, так как у этих пород более ярко заложен инстинкт охраны, который рано или поздно может проявиться так, что возникнет безвыходная и трагическафя ситуация.

Очень важен выбор инструктора для защитной службы. Он должен привить собаке технику боя, а не слепую агрессию, которая очень часто оборачивается против своих же хозяев. Не бегите сломя голову к первому, кто называет себя инструктором по дрессировке, не поленитесь посетить несколько площадок, сравните работу инструкторов и выберите лучшего.

Марина Карху, Юлия Радионова, КЛЭЖ "Зоо-Петербург", Д. П. "НАДС"

 Отправлено: 06.12.06 15:43. Заголовок: Re:

Дрессировка и занятия на площадках нужна, как воздух. И нужна не только служебным собакам.
Никому не приходит в голову, что кокер-спаниель или французский бульдог также может доставить массу неприятностей, как владельцам, так и окружающим.
Мелким тоже не помешало бы позаниматься, по крайней мере, послушкой.

 Отправлено: 08.12.06 12:21. Заголовок: Re:

Ходим с Шаганэ заниматься на площадку для повышения собачьего IQ, кто хочет присоединяйтесь:

площадка от Кеннел_клуба, дрессировщик Сергей Черников, расположение:
угол пр. Просвещения и Апрельской ул., за отделением милиции открытая парковая зона с прудом, см. оборудованную дрессировочную площадку с левой стороны (в конце парка около гаражей).
Время занятий: среда в 19:00, суббота 12:00.

Приходите, мы с Шаги занимаемся уже три года с переменным успехом (то ходим - то не ходим), и полезное - воспитание, и приятное - прогулка и общение со сверстниками.

Ждем в компании Еджина - молодым кобелям в период созревания занятия очень полезны!!!

 Отправлено: 13.12.06 00:08. Заголовок: Re:

shagane пишет:

цитата:

кто хочет присоединяйтесь:

Нашли дураков Мы дома-на диване

 Отправлено: 26.12.06 22:23. Заголовок: Re:

Приучение собаки к ошейнику и свободному движению на поводке.

Вначале собаку приучают к ошейнику. Дрессировщик подходит к собаке, называет ее кличку, поглаживает, показывает ошейник и дает его обнюхать. Поглаживая собаку, он незаметно надевает на нее ошейник и отвлекает ее внимание игрой, лакомством. Через 3—5 минут ошейник снимается, а собака поощряется поглаживанием и лакомством.

Так делают несколько раз, постепенно увеличивая время пребывания собаки в ошейнике. При этом внимательно следят, чтобы ошейник не был сильно затянут или излишне свободен (под правильно надетый ошейник на взрослой собаке должны свободно проходить два пальца).

Затем приучают собаку к свободному движению на поводке. Для этого дрессировщик, надев на собаку ошейник и поглаживая ее, незаметно пристегивает к ошейнику короткий поводок и выходит с ней на прогулку. Обычно прогулки и игры так возбуждающе действуют на собаку, что она слабо или совсем не реагирует на прикрепленный к ошейнику поводок. Нужно лишь не делать рывков поводком и не ограничивать резко подвижность собаки. Если же собака проявит признаки боязни ошейника или поводка, то следует отвлечь ее внимание. Довольно скоро надевание ошейника с поводком перестают беспокоить собаку, так как становятся для нее сигналом к предстоящей прогулке.
Постепенно дрессировщик ограничивает свободу движений собаки, понемногу укорачивая поводок. Затем приучают собаку и к удлиненному поводку. Дрессировщик все дальше отходит от нее, внимательно следя, чтобы поводок не цеплялся за какие-либо предметы и не вызывал рывков.

Собаку считают приученной к ошейнику, поводку, если она спокойно относится к их надеванию, не пытается от них освободиться, спокойно движется на поводке возле левой ноги дрессировщика.

В процессе приучения собаки к ошейнику, поводку, возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

1. Неправильное затягивание ошейника (излишне туго или слабо);
2. Грубость, резкость при надевании на собаку ошейника;
3. Резкие рывки поводком;
4. Применение принуждения;
5. Разрешение игры собаки с поводком и ошейником.

 Отправлено: 26.12.06 22:24. Заголовок: Re:

Приучение собаки к дрессировщику.

Установление контакта дрессировщика с собакой — это не отдельный прием дрессировки в строгом значении этого понятия, а совокупность действий дрессировщика во всех случаях его общения с собакой (кормление, чистка, прогулка, занятия и пр.). Правильные взаимоотношения между дрессировщиком и собакой вырабатывают у собаки доверчивое отношение и привязанность к дрессировщику. Поэтому без прочного контакта между ними успешная дрессировка невозможна.

Если собака выращена дрессировщиком со щенячьего возраста, то к началу дрессировки правильные взаимоотношения бывают уже установившимися и это значительно облегчает последующую работу. Когда же приходится начинать дрессировку взрослой незнакомой собаки, быстрота установления контакта между дрессировщиком и собакой во многом зависят от их первой встречи. Поэтому дрессировщик должен предварительно собрать возможно более полные сведения о собаке (кличка, порода, пол, возраст, тип поведения и др.) и на этой основе наметить примерный план их первого знакомства.
При первом подходе к собаке нужно вести себя смело, но осторожно, быть готовым к любым неожиданностям в поведении собаки, исключить чрезмерную ласковость или грубость в обращении с ней.

Обычно такая первая встреча происходит тогда, когда собака одна и на привязи или когда прежний владелец передаст собаку дрессировщику из рук в руки.
Если собака на привязи, дрессировщик, назвав кличку собаки, решительно подходит к ней и дает ей лакомство. Если собака берет лакомство (а для этого лучше, если она будет голодна) и не проявляет агрессивности или трусости, то осторожно гладят ее, а затем прикрепляют к ошейнику поводок и выводят на прогулку. Во время прогулки время от времени, называя кличку собаки, дают ей лакомство, поглаживают, делают небольшие пробежки, позволяют собаке тщательно обнюхать себя (ведь дрессировщик для нее новый ,очень сильный комплексный раздражитель), соблюдая при этом большую выдержку и осторожность.

Если собака передается из рук в руки, то владелец выводит ее на прогулку на удлиненном поводке (если собака злобная, то в наморднике). В один из моментов, когда собака отвлеклась, дрессировщик подходит сзади к владельцу и незаметно для собаки берет поводок, а владелец незаметно уходит и прячется. Дрессировщик, продолжая прогулку, старается не стеснять движений собаки, время от времени произносит ее кличку, а при подходе дает лакомство и гладит.

Если собака оказалась злобной, то дрессировщик должен терпеливо приучать ее к себе, давая ей корм и лакомство, при первой же возможности вывести на прогулку.

У собак робких, трусливых доверчивое отношение к дрессировщику можно развить только лаской, игрой, поощрением, лакомством. Совершенно недопустимы с ними нервозность, грубость, резкие движения.

В первые дни общения собака особенно внимательна ко всем поступкам дрессировщика, поэтому в этот период и дрессировщик должен быть особенно внимательным, всесторонне продумывать каждое свое действие. Необходимо к тому же возможно больше быть вместе с собакой. Если подход к собаке был правильным, то со временем между дрессировщиком и собакой устанавливаются нормальные взаимоотношения, недоверчивость собаки постепенно сменяется доверчивостью, которая затем переходит в привязанность.

Хороший контакт между дрессировщиком и собакой характеризуется тем, что собака всегда стремится быть вместе с дрессировщиком, при его приближении учащенно виляет хвостом, прыгает, повизгивает, лает, а находясь около него, ласкается, охотно подходит на подзыв, стремится всюду за ним следовать.

В процессе установления правильных взаимоотношений между дрессировщиком и собакой возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

- Ошибки при первой встрече, связанные с неполнотой данных о собаке и особенностях ее поведения;
- Резкость, грубость, наигранная решительность, проявляемые в тех случаях, когда дрессировщик пытается замаскировать свой страх перед незнакомой собакой;
- Нерешительное, боязливое, робкое обращение с собакой;
- Излишняя мягкость, ласковость и нетребовательность к собаке.

 Отправлено: 26.12.06 22:38. Заголовок: Re:

Приучение собаки к кличке.

Кличка собаки - это первая и к тому же наиболее часто употребляемая команда. Применяется она не только в процессе дрессировки, но и во всех случаях общения дрессировщика с собакой. В результате приучения к кличке у собаки вырабатывается стойкий навык—сразу же обращать внимание на своего дрессировщика после того, как он произнесет ее кличку. Таким образом, кличка приобретает для собаки условное значение сигнала «внимание».

Обычно собак приучают к кличке еще в щенячьем возрасте (с I месяца). Иногда бывает необходимо приучить к кличке и взрослую собаку: при переходе собаки к новому владельцу (когда кличка ее неизвестна), при изменении клички.

Для клички используют любое короткое, звучное, с четким окончанием слово, кроме имен людей. Приучают к кличке собаку следующим образом. Дрессировщик, находясь в нескольких шагах от собаки, 2—3 раза в ласковой интонации четко произносит ее кличку, подходит к ней и одновременно дает ей корм или лакомство. Пока собака ест корм, дрессировщик вновь 2 -3 раза произносит ее кличку. Так повторяется несколько раз. В результате у собаки вырабатывается навык быстро настораживаться на свою кличку. Как только навык выработан, лакомство заменяют восклицанием «Хорошо!» и поглаживанием, а в дальнейшем и это делают лишь изредка.

На занятиях кличку собаки следует произносить однообразно, четко, в приказной интонации. Кличку нельзя изменять и искажать сокращением или уменьшительными формами. Нельзя произносить кличку в угрожающей интонации пли превращать ее из сигнала «внимание» в команду подзыва.

Собаку считают приученной к кличке, если, услышав ее, она сразу же сосредоточивает свое внимание на дрессировщике и настораживается.

Во время приучения собаки к кличке возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

- Нечеткое и неоднообразное произнесение клички;
- Произнесение клички в угрожающей интонации;
- Излишне частое применение клички;
- Превращение клички из сигнала «внимание» в команду подзыва;
- Искажение клички.

 Отправлено: 27.12.06 15:23. Заголовок: Re:

Victor пишет:

цитата:

- Произнесение клички в угрожающей интонации;

...помню, помню, так угрожающе кто-то сказал, по пути на выставку:
"Спикер", куда ты лезешь! мало того, что "Кобру" задавишь, так еще и на "Премьера" наступишь!

...а еще помню, пошла летом с Коброй гулять на бульвар, а на скамейке сидели люди-человек 6. Бабушки, дети, мамы-папы.
Кобра естественно сразу под скамейку, смотреть нет ли чего питательного.
А я как заору( в этот момент мы были с обратной стороны скамейки): "Кобра, назад!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Все как по команде заскочили на скамейку и заорали!

 Отправлено: 30.12.06 13:06. Заголовок: Re:

Мария Оболенская пишет:

цитата:

Все как по команде заскочили на скамейку и заорали!

Так с ними и надо

 Отправлено: 12.09.08 08:27. Заголовок: Приветствую всех! По..

Приветствую всех!
Подскажите, как по-немецки будет команда "гуляй"?

 Отправлено: 12.09.08 21:54. Заголовок: Liliadolin пишет: П..

Liliadolin пишет:

цитата:

Подскажите, как по-немецки будет команда "гуляй"?

Spaziere

 Отправлено: 18.11.08 01:09. Заголовок: Подскажите пожалуйст..

Подскажите пожалуйста есть ли в Купчино площадка? Хотелось бы пройти послушку...

 Отправлено: 19.11.08 14:14. Заголовок: С 9 мес. можно. Но, ..

С 9 мес. можно. Но, лучше на индивидуальную дрессировку.
Клубный дрессировщик: Александр Владимирович. т. 759-74-07

 Отправлено: 28.12.08 22:07. Заголовок: У меня тоже есть воп..

У меня тоже есть вопрос: можно ли начинать дрессировку с 8 мес. с тренером?
И есть ли площадки в Приморском р-не?

 Отправлено: 29.12.08 17:40. Заголовок: или хотя бы недалеко..

или хотя бы недалеко от него

 Отправлено: 03.01.09 15:41. Заголовок: или кокеру это вообщ..

или кокеру это вообще не нужно?

 Отправлено: 03.01.09 22:59. Заголовок: Думаю, что не нужно...

Думаю, что не нужно.