6.10.2012 Клуб проводит ВСЕРОССИЙСКУЮ ВЫСТАВКУ (ЧФ.РФСС). А так же МОНОПОРОДНЫЕ "англ. кокер" (КЧК), "американский кокер" (ПК), "фараонова собака" (ПК) Судьи: Л. Трентьева, Е. Кулешова, О. Долисова, Л. Березовская. Место проведения:ВЦ "Евразия"
ОБУЧЕНИЕ КУСАНИЮ ЩЕНКОВ С 8 НЕДЕЛЬ И СТАРШЕ. Эд Фраули c1996 Перевод Н.Вознесенской
"Обучение щенков кусанию."
Последние несколько лет я начал обучать моих щенков кусанию на защитный костюм до того, как я приступал к тренировкам shutzhund. Результаты были просто удивительными - я обнаружил, что такие собаки имеют гораздо больший запас уверенности и в плане тренировок shutzhund развиваются гораздо быстрее. После того, как я поговорил с несколькими людьми в Германии, я был очень удивлен , когда услышал, что другие тоже работают с молодыми собаками на защитный костюм до тренировок shutzhund. Фриц Бехлер, Армин Зирм, Бернард Стурммер (фигурант Хельмут Реазерс) - это только несколько имен; разница только в том, что они следуют германской философии и не начинают занятий до выпадения молочных зубов у собаки.
Я экспериментировал несколько лет с дрессировкой на послушание на основе мотивации со щенками от 8 до 16 недель. Результаты были очень хорошими - мы запечатлели их основу на кассете. Я уверен, что то же самое можно использовать и в обучении кусанию до тех пор, пока это является мотивированным действием.
Я заимствовал идею у людей, занимающихся Французским Рингом (они обучают кусанию своих маленьких щенков) и также адаптировал идеи тренировки взрослых собак для персональной защиты и полицейской работы.
В основе , мы просто социально приспосабливаем щенков к работе по кусанию - если все сделано правильно, то наградой будет бесценный опыт как для собаки, так и для ее владельца.
Все начинается с отбора хорошего щенка: в основном, это щенок с хорошо развитым инстинктом мячика (инстинкт добычи). Вы не можете взять 8- недельного щенка и сразу начать работать с ним на защитный костюм - все должно быть сделано постепенно. Это абсолютно сходно с другими видами дрессировки: вы отрабатываете отдельные шаги, а потом из этих кусочков складывается конечный результат.
Я уверен, что существуют и другие методы, но лично я начинаю вырабатывать у 8-недельных щенков инстинкт добычи, используя обычный растравочный хлыст. Я позволяю щенку преследовать кончик хлыста, подобно тому, как дразнят котят бумажкой, привязанной к нитке. Мы проделываем это во время прогулок, для щенка это игра. Если у щенка хороший инстинкт добычи, то он схватывает все очень быстро, но если нет - это хороший способ выработать нужный рефлекс.
Когда щенок начинает делать все хорошо, я начинаю щелкать хлыстом, когда щенок за ним гоняется. Это не только приучает щенка к резким звукам, подобным выстрелу, но и вырабатывает рефлекс для будущей работы, где будет использоваться хлыст. В это же время я начинаю знакомить его со стеком-трещоткой для французского ринга - бамбуковой палкой, расщепленной посередине на 4 или 5 хвостов и обмотанной лентой на конце. Когда ею встряхивают, она издает довольно сильный трещащий шум. Я считаю, что она гораздо более эффективна, чем стек для shutzhund, из-за своих размеров и шума.
В то время, когда щенок играет в "перетягивание каната " с концом хлыста, я глажу его стеком по спине, под животом, вокруг ног и по мордочке. Это учит его чувствовать стек на своем теле и показывает, что это не больно. Если с этим есть проблемы, то вы можете тереть стеком щенка, когда он ест - он должен усвоить, что в стеке нет ничего страшного.
После нескольких занятий с хлыстом я начинаю знакомить щенка с командой "дай" (или "фу"): перед тем, как щенок должен отпустить , я кладу хлыст на землю и, осторожно разжимая пасть, даю команду, а затем хвалю его ("Хорошо, дай"), когда он отпускает. Эта мягкая работа над командой "дай" должна продолжаться во время всей дрессировки щенка: я считаю, что поскольку мы учим щенка кусать, мы должны научить его и прекращать это делать по команде. Но помните, что учить следует с терпением и осторожностью. Не ожидайте от него слишком много - пока мы только знакомим его с миром.
Когда мы увидим, что щенок уже не обращает на стек никакого внимания, можно испытать собаку на производимый им шум. Возьмите стек на прогулку и потрясите им, когда щенок возится с хлыстом. Мы должны научить щенка игнорировать как звук стека-трещотки, так и удары им по земле. Но помните: вы никогда не бьете по собаке. Если вы сделаете эту ошибку, карьера вашего щенка будет закончена.
Как только я вижу, что щенок чувствует себя уверенно, я знакомлю его с охотничьим чучелом из жесткой парусины, привязанным к концу веревки. Вы можете применять и джутовый куль, но я предпочитаю сначала работать с чучелом. Мы все видели проблемы перехода молодых собак с мягкого рукава на жесткий, а этап с чучелом позволяет легче преодолеть его.
Тренировки с чучелом - это просто продолжение тренировок с хлыстом, но они учат щенка кусать жесткий объект и держать его. На этой стадии вы должны быть очень осторожны- дайте щенку возможность научиться хватать предмет. Это займет некоторое время. Помните - пасть у щенка еще маленькая, а челюсти слабые, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом. В конце этой маленькой игры я всегда позволяю щенку победить чучело. Если щенок бросает его, будьте наготове, чтобы дернуть за конец веревочки и заставить щенка схватить снова.
Чучело также учит щенка правильно направлять свои укусы - мы также знаем, как это важно для дальнейшей работы в shutzhund. Когда я вижу, что на этом этапе рефлекс закреплен, и щенок чувствует себя уверенно, я перехожу к занятиям с предметом для перетягивания - тоненькой щенячьей "тянучкой". В мастерской по ремонту обуви мне приделали к ней ремешок, такой, чтобы можно было просунуть туда ногу. Вы должны помнить, что если тянучка будет слишком велика в диаметре, то щенок не сможет вокруг нее сомкнуть свои челюсти.
Вы проходите этап с тянучкой точно так же, как и с хлыстом и чучелом - вначале держите тянучку обоими руками, позволяете щенку кусать, держа ее горизонтально, затем позвольте ему сползти на один конец.
Работа со стеком здесь выполняется поэтапно. Сначала вы учите кусать, когда шумите стеком со своей стороны, затем шумите за тянучкой (между вашей ногой и тянучкой - один конец тянучки закреплен вокруг вашей ноги, другой вы держите в руке , в свободном пространстве достаточно места, чтобы потрещать стеком), и наконец, перед ногой, так, чтобы щенок учился преодолевать стек. Но все еще будьте осторожны и не ударьте щенка.
Когда нас удовлетворят результаты всех этих этапов, пора переходить к работе на защитный костюм. Этот этап начинается с хватки на ногу. Любители Французского ринга считают, что проще начинать с хватки на руку, а не на ногу. Но, кажется, это зависит от собаки.
Если этап с перетягиванием был пройден должным образом, то в хватке на ногу будет наблюдаться значительный прогресс. Вначале вы будете должны сделать быстрое движение ногой вперед-назад, чтобы показать, где хватать. Иногда этот этап бывает труден для щенка , но обычно это случается только тогда, когда вы поспешили с этим этапом дрессировки.
Если щенку требуется помощь, вы можете взять штанину и использовать ее как предмет-тянучку (пока не надевая на себя) - иногда это помогает щенку дойти до мысли, что кусание ног разрешено.
Я думаю, что вы заметили, что я объясняю работу фигуранта , обращаясь как к фигуранту к ВАМ. Вся работа, которую мы выполняли до данного момента, строилась на инстинкте добычи и поэтому может проводиться вами самостоятельно: мы просто учим молодую собаку использовать свои челюсти. Мы никогда своими действиями не вызываем защитный рефлекс и не даем понять, что это какая-то реальная борьба.
Я сравниваю это с обучением вашего сына приемам борьбы: вы никогда не пошлете его против самого отчаянного в городе забияки без тренировки. Сначала вы отправите его в класс карате или бокса, где он мог бы тренироваться вместе со своими друзьями. То же относится и вашему щенку: навыки хватки он должен получить от вас , и когда вы пройдете этап хватки на ногу, ваш щенок должен быть уже готов к переходу к другому фигуранту. Он должен провести собаку через все этапы обучения кусанию и начать работать на защитном рефлексе.
Что касается обучения кусать и смены зубов, большинство тренеров посоветуют вам приостановить на это время любые занятия на хватку. Я не думаю, что это так уж необходимо - вы потеряете ценные недели возможной работы. Если вы достаточно осторожны, то вы сможете продолжать некоторые виды тренировок даже в этот трудный период щенячьей жизни. Я рекомендую использовать мягкое банное полотенце и в это время не играть в грубое "перетягивание каната". Когда щенок пытается схватить полотенце, то позвольте ему это сделать - он должен усвоить, что зубная боль - это не повод прекращать борьбу.
И наконец, запомните, что результатом нашей работы должен быть уверенный в себе, живой щенок. Люди, далекие от нашего спорта, могут пережить довольно неприятные минуты, гадая о намерениях щенка, который вцепился в штанину или запястье, подобно маленькому аллигатору. Поэтому я не позволяю незнакомым людям играть или даже ласкать моего щенка , пока они не поймут мои правила поведения. Это не означает, что я социально не адаптирую щенка, нет, мы ходим с ним всюду, где только может ходить нормальный щенок, я только не позволяю людям нагибаться к нему и говорить: "Какой хорошенький щенок" . Нормальная реакция щенка - это вообразить, что с ним опять собираются играть "в кусачки". Если за такое поведение незнакомец как следует приложит руку к щенку, то вы рискуете потерять все , чего добились с таким трудом.
Найдутся критики, которые могут сказать, что такая дрессировка безрассудна, и за свои ошибки мы расплачиваемся покусами. Большинство этих людей говорят то же и о shutzhund. Советую вам забыть о них - это ограниченные люди, эксперты по собакам, которые даже никогда не видели соревнований по shutzhund , не говоря уже о понимании концепции нашей дрессировки и нашего спорта
Поговорим о самой важной в обучении щенка команде "Ко мне!" От того, насколько хорошо она отработана, зависит, доставляет вам прогулка с собственной собакой удовольствие или сплошную нервотрепку. Надежно закрепленная команда "Ко мне!" - еще и гарантия безопасности вашей собаки. Не секрет, что все мы, не взирая на запреты, ограничения и здравый смысл, не смущаясь недовольством сограждан, не разделяющих нашего увлечения, норовим прогуливать своих животных без поводка во всех мыслимых и немыслимых местах. Тем более без команды "Ко мне!" не обойтись. Конечно, встречаются сложные по поведению собаки, с трудом поддающиеся дрессировке, и даже после нее очень ненадежные и нуждающиеся в постоянном повышенном контроле со стороны владельца. Как правило, это экземпляры со слабо развитой привязанностью к человеку, имеющие склонность к бродяжничеству. Или чересчур активные: с чрезмерно развитой половой реакцией, агрессивные, с сильно развитым охотничьим инстинктом. Кроме того, причиной неуправляемого поведения бывает страх. Паническую боязнь звука выстрела, грома, салюта и им подобных никакое "Ко мне!" не пересилит. Неприятно, конечно. Заводя собаку, человек на подобные сложности не рассчитывает. Для таких собак прогулка на поводке - лучшее решение. Даже, если вы никогда не отпускаете свою собаку без поводка, удобно пользоваться командой, вместо того, чтобы в случае необходимости силой тащить ее к себе, упирающуюся и рвущуюся куда-то. Но даже с самой покладистой и хорошо обученной собакой бывают моменты и места, когда поводок просто необходим. А ведь это я, заметьте, только с точки зрения дрессировщика говорю, а не законопослушного гражданина! Слыша залихватское, "а, зачем мне поводок, она у меня дрессированная", я ужасаюсь. Большая часть потерявшихся, погибших под колесами машин, искалеченных, покусавших и покусанных, повязавшихся с кем попало, были дрессированные. Во всяком случае, по мнению их хозяев, беспечных и самоуверенных. В том числе и вот этих, безутешно рыдающих над бездыханным тельцем, еще минуту назад бывшим их дрессированной собакой. Стаж моей профессиональной работы - 24 года. Стаж собаковладельца - еще больше. Моя девятилетняя лабрадорина абсолютно безобидна и не отходит от меня больше чем на три метра. Представить невозможно, что она выйдет самостоятельно на проезжую часть. Или побежит к собаке. Ее можно без опасения выгуливать на клочке земли размером с носовой платок. Но я никогда (!!!) не выхожу с ней на улицу, не захватив поводок! Не пристегнуть - могу, забыть - нет. Мои соседи по подъезду - владельцы терьеристого вида и безумного нрава собаки. Нападающей на людей и собак, вечно носящейся по двору и окрестностям, заходясь в приступах сумасшедшего лая, совершенно не реагируя на призывное "Ко мне!", равно как и на устрашающее "Фу!". Продолжать? Или сами догадались? Не водят они ее на поводке. Никогда! Видимо, тоже из "дрессированных". Будит во мне эта семейка кровожадные наклонности. А сколько про поводок всякой чепухи говорят! Я же с чужими собаками занимаюсь, поэтому практически всегда на поводке, без владельцев во всяком случае. Выслушиваю много всего. Вот, пожалуйста, на любой вкус. Гуляете на поводке - будет драться с собаками, или - станет нервной, или - злобной, или - будет убегать! Даже не знаешь, как это связать одно с другим. Почти у всех начинающих собаководов возникает парочка стандартных вопросов, связанных не только с командой "Ко мне!", но и с привязанностью собаки к своему хозяину, их взаимоотношениями. Всем владельцам щенков и молодых собак приходится кому больше, кому меньше заниматься отработкой подхода. Те, кому достался пес сложный, приходится попотеть. И они, с завистью поглядывая на более удачливых, с зарождающимся недоверием выслушивают мои рекомендации. Недоверие растет пропорционально затраченным усилиям, не приносящим желаемого легкого результата. Рано или поздно все они спрашивают примерно следующее: "Вот я занимаюсь, занимаюсь, мозоли поводком натираю. А собака дяди Васи из соседнего подъезда безо всякой дрессировки ни на шаг от него не отходит, в глаза заглядывает. У него даже поводка нет". И ведь, правда. Ох, уж этот "дядя Вася"! Собаки сильно различаются по поведению, даже представители одной породы. Больше того, мне пришлось много наблюдать поведение целых пометов от рождения до взрослого состояния. Выращенных, заметьте, в одних условиях. И "фамильное сходство" у них не всегда присутствует, иногда кажется, что некоторых, вообще, аист принес. С точки зрения генетики - все закономерно, но по-житейски удивительно. Я для себя условно по природным задаткам делю собак на несколько категорий. Первая - самая простая в дрессировке, практически в ней не нуждающаяся. Такую собаку любой владелец может научить подходу по книжке, где вся методика сводится к следующему: окликаем щенка, даем команду "Ко мне!", показываем лакомство. Щенок подбегает, получает лакомство. После некоторого количества повторений вырабатывается условный рефлекс. Готово дело! Из таких щенков вырастают дяди Васины собаки. Они внимательно следят на прогулке за хозяином, обычно предпочитают держаться поближе к нему и, даже занятые игрой, никогда не теряют его из вида. Стоит хозяину двинуться с места, и забыта игра, собака опрометью кидается за ним. На людной улице она следует за ним как приклеенная, и никакие соблазны не способны ей помешать. Все это практически без дрессировки. Само собой. Везет людям! Другая категория - собаки такого же поведения, но оно является результатом умелой дрессировки, которая позволила реализовать хорошие наследственные качества животного. Еще одна категория - собаки, чье поведение, несмотря на правильную дрессировку, остается нестабильным. Они требуют пристального внимания к себе, их поведением нужно все время управлять. Их владельцы на прогулках пребывают в постоянном напряжении, чтобы успеть предупредить нежелательные действия собаки. И, наконец, самая непривлекательная по поведению категория собак, собаки, которых практически невозможно отпустить с поводка. Это опасно или для самой собаки или для окружающих людей и собак. Никакая, самая замысловатая дрессировка не дает результата. Мне могут резонно возразить: мол, любую собаку отдрессироввать можно. Да! Может и можно! Вопрос в том, кто и как это сделает. Сейчас речь идет о дрессировщиках любителях. Границы между этими категориями собак размытые. Не всегда точно можно сказать, к какой из них принадлежит собака. В основном потому, что большое значение имеет личность владельца и условия, в которых живет собака. Отсюда, связанный с первым вопрос: почему собака слушается одного человека и не слушается другого. Или его более конкретная форма: почему слушается дрессировщика, приходящего пару раз в неделю на короткое время и не слушается любимого хозяина, который кормит-поит, часами гуляет и пылинки сдувает с драгоценного животного. В книгах по кинологии, читая которые, вы быстренько пролистали раздел по теоретическим основам дрессировки, если он там вообще был, есть понятие "Дрессировщик - комплексный раздражитель". Оно означает, что подаваемая команда - далеко не единственный элемент вашего воздействия на собаку. Дрессировщик использует их все для того, чтобы собака воспринимала его всерьез. И уж конечно точно и целеустремленно следует правильно подобранной методике. На его стороне знания, опыт и сноровка. Но и с минимальными данными можно получить хороший результат. Важно не усложнять себе путь к нему досадными и нелепыми ошибками. Вот, примеры. Хозяин делает от случая к случаю то, что дрессировщик систематически. Хозяин подает массу неподкрепленных воздействиями команд, обесценивая их с самого начала. Дрессировщик до подачи команды точно знает, как поступит в случае ее невыполнения собакой. Хозяин частенько оставляет без внимания невыполненную собакой команду. Дрессировщик всегда доводит дело до конца. Хозяин действует бессистемно и суетливо. Действия дрессировщика логичны и понятны собаке. Хозяин часто не понимает причин того или иного поведения собаки. Дрессировщик хорошо в этом разбирается и учитывает в работе. У хозяина частенько дрессировка - отдельно, жизненные ситуации - отдельно. Дрессировщик использует отработанные команды для управления собакой, перенося принципы дрессировки и ее элементы на повседневные взаимоотношения с животным. Смеяться станете. Но хозяин легко отвлекается на посторонние раздражители. Не верите? А вы последите за собой! "Сидеть, Альма! Здрасте, Марья Ивановна! Альма, си.: Почем картошку брали? Сидеть, говорю, Марья Ивановна:" Дрессировщик сам ворон не считает и собаке не даст. Список этот можно продолжать и продолжать. Для того чтобы собака слушалась, нужно быть последовательным и не пренебрегать основными принципами дрессировки никогда. Часто спрашивают, когда начинать заниматься. Очень распространено мнение, что начинать дрессировку следует после восьми месяцев. Смотря по тому, что считать дрессировкой. Если какую-то жуткую муштру, то да. А если аккуратно и постепенно формировать правильное поведение щенка, с тем чтобы вырастить воспитанную собаку, то начинать нужно как можно раньше. Команды "Ко мне!" это особенно касается. Ну, начали! Подход к дрессировщику по команде "Ко мне!" По этой команде собака должна немедленно не зависимо от обстановки переключить свое внимание на хозяина и, подбежав, пристроиться к его левой ноге. И никаких альтернативных вариантов. Поэтому, если вам не нужно в данный момент такое выполнение команды, а вы просто хотите обратить на себя внимание собаки или отвлечь ее от чего-то, употребляйте "домашнюю" команду "Иди сюда!", например. Кличку, в конце концов. Основной принцип, который должна усвоить собака: выполнить команду - чрезвычайно приятно, не выполнить - невозможно. Часто владельцы говорят, начиная заниматься: "Мне ничего такого особенного не надо, чтоб по команде подходила только:", не осознавая, что это самое сложное и есть. Команда "Ко мне!" отрабатывается труднее других, потому что между вами и собакой лежит пространство, насыщенное всякой всячиной, гораздо больше интересующей собаку, чем вы. То бишь, более сильные раздражители. А ваши способы воздействия на собаку, когда она уже без поводка, весьма ограничены. Поэтому переход к занятиям без поводка дается нелегко. Элементарные представления о команде "Ко мне!" щенок получает дома. Вот вы окликаете его и, убедившись, что он заинтересовался, показываете заранее приготовленное лакомство (или мисочку с кормом, игрушку), совмещая это с жизнерадостным "Ко мне!" Подбежавший щенок получает обещанную награду и ласку. Обязательно погладьте его, повозитесь с ним, побуждая задержаться около себя. После чего отпустите щенка, для чего, сказав "Гуляй!" или "Иди!", уберите от него руки и прекратите привлекать внимание к себе. Можно игрушку кинуть в сторону, пусть отбежит от вас за ней. Щенок должен понять, что больше вам не нужен, и может отойти. Повторяете упражнение при любом удобном случае, и через несколько дней щенок станет устремляться к вам по команде, уверенный, что дело того стоит. Но, только, если нет ничего более привлекательного. Любая мелочь может быть помехой. Ваши домочадцы не кстати звякнули щенячьей миской, или зашуршали заветным пакетиком, и какое уж тут "Ко мне!" Вы со своим мячиком никуда не денетесь, а там - ЕДА! Или наоборот: ну вас, с вашим сухарем, там - мячик! Поэтому на следующем этапе вы вводите элемент принуждения. К этому моменту щенок должен научиться ходить на поводке. И уметь подчиняться вашим рывочкам поводком: куда поддернули, туда и идем. Скорее всего, дальше вы станете заниматься во время прогулок. Но и дома можно кое-что делать. Щенок на поводке. Длина поводка - метра три. Меньше -мало, больше - запутаетесь. Позже подлиннее возьмете. Дождитесь момента, когда щенок увлечется чем-нибудь, но не очень сильно. Не когда рвется к собаке и т.п., а так, нюхает что-то. Поводок держите таким образом, чтобы щенок не ощущал его натяжения, пусть провисает между вами и щенком. Это важно. И впредь соблюдайте это условие. Следите только, чтоб под мышку щенку не попал. Неудобно будет. Подаете команду "Ко мне!" и через секунду поддергиваете щенка к себе. Вы должны именно поддернуть. Движение должно получиться коротким, отрывистым. Не тяните щенка к себе. Ваше воздействие должно побудить его активно двигаться к вам. Реакция на рывок может быть разная. Если щенок не реагирует вовсе - вы просто побоялись дернуть с нужной силой. Повторите с учетом этого. Не пугайтесь, не оторвете вы ему голову, не перетрете шею и не обидите на всю оставшуюся жизнь. Если щенок оторвался от своего занятия, но не торопится к вам, повторите команду, поддерните снова и привлеките щенка к себе. Отбегите, похлопайте в ладоши, покажите лакомство или игрушку. Все равно, как. "А он не идет" - это не аргумент. Действуйте активно. Не стойте столбом. Двинулся, вроде, к вам, но отвлекся. Повторяйте свои действия, энергичнее, работайте, чего вы ждете. Не пойдет он "сам", нужны вы ему. Подбежал. Быстренько изображайте восторг. Поощряйте от души. Лакомство, палочка, мячик, что там еще, все в ход идет. Пока щенок к вам продвигался, нужно было собирать поводок в руках. Не успели! Шустрее надо было. Чтобы не получилось то, что получилось: конечности, в том числе и ваши, запутаны поводком, и вы, вместо того, чтобы, похвалив щенка, отпустить его, ковыряетесь с поводком, сводя на нет часть своих усилий. Ничего, у людей тоже вырабатываются условные рефлексы, научитесь. Повторяйте до тех пор, пока щенок не сообразит, что ваши рывочки неизбежно заставят его подойти. Повторяйте, это не значит двадцать раз к ряду. Пару раз сделали, погуляйте минут пять. Еще повторите. Моменты подходящие выбирайте: нюхает щенок что-то, прохожий ему приглянулся, собачка вдали промелькнула. И так на каждой прогулке. В разных местах, в разное время. Про рывки только не забывайте. Если щенок разок-другой раньше рывка к вам побежал, это еще не результат. Сейчас посложнее будет. От собак отзывать будем. Оценивайте ситуацию. Если другая собака вьется вокруг щенка, заигрывая с ним, ваши шансы подозвать его к себе равны нулю. Вот и не зовите. И еще. Если подбежавшая собака настроена агрессивно, напряженная поза выдает ее намерение напасть, не выдергивайте щенка у нее из-под носа, его резкие движения могут спровоцировать ее. Лучше попросите хозяина собаки забрать ее. Я оптимист, я верю, что где-то водятся такие владельцы, которые в ответ на подобную просьбу вместо "да она не тронет, чего боишься, пусть поиграют" скажет "Ах, извините!" заберет свою сердитую собаченцию и отойдет. Или хотя бы даст возможность уйти со щенком. Отзывать от собак нужно начинать с таких ситуаций, когда другая собака на поводке, или явно не собирается приставать к щенку. Хватит и того, что к вам пристанет ее хозяин. Не в смысле "поухаживать" а в смысле "покритиковать". Ваши неправильные действия, разумеется. А вы не отвлекайтесь, а то, хуже щенка, ей Богу. Сказали "Ко мне!", ну и дальше давайте. А то сейчас начнете объяснять, что да зачем, а ваша команда так в воздухе и повиснет. Сначала добейтесь результата, потом будете разговаривать. И, если собеседник попадется толковый, попросите не уходить, воспользуйтесь ненавязчивым поведением его собаки и повторите упражнение несколько раз. Что именно делать. Когда щенок рванется к собаке, дайте ему выбрать из ваших рук часть поводка и в тот момент, когда поводок между вами и бегущим к собаке щенком должен натянуться, подайте команду "Ко мне!" и решительным рывком останавливайте щенка. Рывком! Не тем, что поводок кончился. Едва ли одного рывка будет достаточно. Повторяя рывки, немного попятьтесь, даже отбегите назад. Переключите внимание щенка на себя. Как только щенок оказался около вас, хвалите по полной программе, заставьте удержаться около себя, прихватив его за ошейник. В азарте он может и не захотеть лакомство. Лучшей наградой для него будет разрешение снова побежать к собаке. Это значит, вы должны успеть сказать "Гуляй!" до того, как он вырвется. Повторяйте до тех пор, пока не станет получаться хоть чуть-чуть. Потом скажите "спасибо" хозяину собаки и ищите следующего. Вам сложно оценить силу рывка. Щенок сам так энергично рвется к собаке, что ваши рывки почти не замечает. Приходится дергать очень сильно. Не бойтесь, никакого ущерба щенку вы не нанесете. В зависимости от его размеров, темперамента и возраста, воспользуйтесь рывковой цепочкой, а то и строгим ошейником. Не потому, что вам не хватает силы, а для того, чтобы сделать команду эффективной, а рывок - дополнительным средством воздействия на будущую взрослую собаку, на те случаи, если она не послушалась команды. Не будете же вы ее всю жизнь тягать, как дедка репку. Не забывайте поощрять щенка. Кроме того, имейте в виду, что ваши рывки - не наказание, а способ заставить щенка выполнить ваши требования. И не вздумайте укорять щенка за то, что пришлось долго дергать и звать. Все эти "ты почему не слушаешься" приберегите для человеческого детеныша, а щенку - скорее лакомство давайте и отпускайте обратно. Не забывайте сказать "Гуляй!". "Плохо подошел, больше не пущу" - тоже ошибка. Помните, что поводок между вами и щенком непосредственно перед командой "Ко мне!" должен провисать и натягиваться только в момент рывка. Иначе еще больше усложните себе переход к занятиям без поводка. Не все щенки проявляют такой сильный интерес к другим собакам, как я описала. И ваши действия должны соответствовать его активности. Наступит момент, когда щенок поймет, что практически каждый раз, когда на прогулке встречается собака, вы проделываете все вышеописанное. И станет изображать из себя послушного. При виде собаки может сам подходить к вам без всякой команды, подчеркнуто держаться около ног и делать вид, что не замечает собаку. Если вы купитесь на это представление, и отстегнете поводок, щенок преобразится в секунду. Только вы его и видели. Поэтому вы так не делайте. Разрядите обстановку. Воспользуйтесь поводком подлиннее, чаще разрешайте щенку играть с собаками, не забывая время от времени подзывать его. В ситуациях, когда собака близко от вас и нет других, к которым щенок мог бы побежать, выпустите поводок из рук, создайте у щенка иллюзию свободы. В нужный момент подхватите поводок и зовите щенка, только не раньше, чем поймаете поводок или сможете наступить на него ногой. Не забывайте про рывки и не ждите, пока поводок натянется, вся "соль" упражнения пропадет. Убедившись, что все получается, рывки становятся не нужны, отпустите с поводком покороче. Расслабляться рано. Следите внимательно за щенком и используйте любую возможность потренировать его. Не обманывайте сами себя, избегая сложных ситуаций. Наступит момент, когда вы почувствуете, что поводок, волочившийся все это время за щенком, уже не играет никакой роли. Ну и отстегните его. Если вы все же что-то не предусмотрели или, подрастая, щенок станет более самостоятельным, и возникнут проблемы, всегда можно и полезно вернуться к упражнениям с поводком. Даже один-два тренировочных подзыва с рывком помогут вам. Есть такие щенки, с которыми на этом этапе остановиться нельзя. Они очень хорошо разбираются, есть ли поводок, контролируют ваши возможности, и, если не хотят подходить, держатся на расстоянии, не позволяя вам воспользоваться поводком. Иногда причина этого - ваши промахи, иногда - повышенная активность щенка и его смекалка. Нужно найти способ воздействовать на щенка, когда он бегает без поводка. Для щенка или собаки важно чувствовать, что вы и на расстоянии можете что-то предпринять, чтоб его заставить. Не важно, что это на самом деле не так. Вам нужно его убедить в обратном. Придется ввести еще одно воздействие. Заготовьте "метательный" предмет. Это может быть туго свернутый поводок с рывковой цепочкой внутри или строгий ошейник. Можно использовать жестяную баночку из-под напитков, наполнив ее песком, камушками или крупой, добавив каких-нибудь гвоздиков-шурупчиков для звона. Можно сшить маленький мешочек из плотной ткани или кожи с той же начинкой. Размеры и вес этого орудия должны соответствовать физическому состоянию вашего подопечного. Не стоит кидать строгим ошейником в тойтерьера, а спичечным коробком в лабрадора. Щенок гуляет на длинном поводке. В удобный момент подаете щенку команду "Ко мне!" и запускаете в него предметом. Нужно попасть. Как только это произошло, поддергивайте обескураженного щенка к себе, действуя как обычно. Поощряйте активнее. Если щенок слегка испугался, не переживайте. Это пройдет. Если щенок сделает попытку бежать не к вам, а от вас, рывками заставьте его подойти и компенсируйте неприятное игрой, лакомством. Смысл упражнения заключается в том, что щенок должен понять: спасаться нужно бежать к вам. Не давайте ему возможность выбора, у вас же поводок в руках. Если он вместо этого научится отскакивать в сторону и удирать, ничего хорошего не получится. Как правило, даже робкие щенки быстро соображают, что к чему, и первоначальная реакция проходит. И потом, этот прием не рассчитан на то, что щенок получит от него удовольствие. Во всяком случае, от первой его части. Если очень боитесь напугать щенка, начните с маленького расстояния и чисто символического броска. Используйте бросок сначала вместе, а потом вместо рывка поводком. Повторяйте упражнение, меняя условия и усложняя обстановку, до тех пор, пока даже ваш неудачный бросок, когда предмет приземляется на расстоянии от щенка, приводит к немедленному повиновению. Поупражнявшись на длинном поводке, бросьте его на землю, пусть волочится за щенком для страховки, а вдруг не послушается, тогда придется поддернуть. Получается хорошо, поменяйте поводок на короткий, менее заметный для щенка, и продолжайте заниматься. Убедившись, что даже легкое позвякивание предметом побуждает собаку бежать к вам, отстегните поводок. Не забывайте брать предмет на все прогулки и используйте его, как только возникает необходимость. Причем не просто позвякивайте, напоминая собаке о своих возможностях, но и бросайте. Иначе она скоро привыкнет, что вы не осуществляете угрозу и станет халтурить. Если щенок склонен бегать на довольно большом расстоянии от вас, можно воспользоваться длинным шнуром вместо поводка. Он имеет свои недостатки, но иногда - просто незаменим. Случается, что, спустя некоторое время после окончания интенсивной дрессировки, хозяин замечает: собака стала хуже подходить по команде. Чаще всего причина в том, что, научив собаку, хозяин начинает пользоваться командой, пренебрегая основным правилом: не выполнила - следует воздействие. Собака быстро улавливает разницу между дрессировкой, оставшейся в прошлом, и нынешним лояльным отношением хозяина к ее поведению. Учитывайте это. Удобно, когда, подбежав к вам, собака пристраивается к левой ноге и сидит до следующей вашей команды. Этот элемент лучше отрабатывать отдельно и присоединить к команде "Ко мне!", когда она уже будет частично отработана. Предлагаю один из способов. Щенок на коротком поводке. Ошейник должен быть надет таким образом, чтобы щенок не мог снять его, попятившись. Лучше - рывковая цепочка, пристегнутая как "удавка". Щенок должен знать команду "Сидеть!" И, при необходимости, подчиняться ей по рывку поводком, направленному назад и вниз. Подав команду "Рядом!", движением поводка побуждаем щенка, стоящего напротив вас, подойти с левой стороны, пройти на шаг дальше, и на уровне ваших пяток и даже дальше развернуться кругом, причем, он должен поворачиваться на вас. Как только передние ноги щенка поравняются с вашими, усаживаем щенка, заставляя его осесть назад, чтобы, садясь, он не выдвинулся вперед вас. Поощряем, лакомство отдаем щенку левой рукой, как бы обнимая его голову. Лакомство должно оказаться перед носом ровно сидящего щенка или даже чуть левее. Держите руку с лакомством удобно для щенка, чтобы ему не приходилось ерзать в попытке его достать. Заставьте щенка сохранить правильное положение, удерживая его поводком, поглаживая, несколько секунд, после чего отпустите командой "Гуляй!". Попытки сбежать до команды пресекайте командой "Сидеть!" и рывками поводка. Не поняв ваших намерений, щенок может сопротивляться, начать упираться и пятиться. Переупрямьте его, заставьте, пусть кое-как, но выполнить задуманное. И поощряйте активнее. Щенок быстро поймет, что на его драгоценную жизнь никто не покушается, и станет податливее. Некоторые щенки легко подчиняются движению поводка, и с первого раза все получается. Повторив несколько раз прием в таком виде, чтобы щенок понял, в чем суть дела, замените плавное движение поводка рывком, применяя его в каждом случае, когда щенок замешкается. Это необходимо, чтобы в дальнейшем щенок самостоятельно выполнял всю цепочку действий. Следите за тем, что бы поводка между вами и щенком было ровно столько, чтобы вы и он могли свободно совершать все нужные движения. "Лишний" поводок даст возможность щенку вертеться и уходить в сторону, усложняя вашу задачу. В промежутках между рывками поводок должен свободно провисать между щенком и вами. Ваши со щенком действия выглядят так: Сказали "Рядом!", поддернули к себе, щенок пошел к вам и задумался, встав напротив. Повторяете команду и рывком заставляете его переместиться дальше, за вас. Сделал, но снова застрял. Повторяйте команду и рывком заставляйте развернуться правильно. Совершили множество лишних движений, но развернулись. Хорошо. Старайтесь быстро реагировать на действия щенка, не затягивайте паузы; проверять, сделает ли он самостоятельно, еще рано. Развернувшись, щенок мог продвинуться вперед слишком сильно, прежде чем усадить его, заставьте попятиться, поддергивая поводком назад. В следующий раз не давайте ему продвигаться вперед во время разворота. Поддергивайте сразу назад. Оказался сзади, подвиньте рывочком вперед, не забыв команду "Рядом!". Если отодвинулся от вас влево, подвиньте его к себе. ЕГО к себе, а не себя к нему, что легче, но бессмысленно. Как подвинуть к себе насмерть приклеившегося к земле щенка. Поводок в правой руке. Поддернув поводком вправо, одновременно левой рукой решительными движениями двигаем щенка к себе. Не за шкуру, а, перегнувшись через корпус щенка, подхватываем его "под брюхо" и подталкиваем к себе. Как только щенок принял правильное положение, поощряете его. И только потом охаете и хватаетесь за спину (свою). Почти все щенки с большим или меньшим упорством пытаются усесться, развернувшись к вам "лицом". Старайтесь не допускать этого, не закрепляйте неправильное положение. В тот момент, когда щенок собрался сесть неправильно, подаете команду "Рядом!", и, подхватив, как было описано выше, заставляете его принять правильное положение. Если все-таки успел сесть неправильно, исправьте. Поощряете, отпускаете. В таком виде повторяете до тех пор, пока: рывки станут не нужны, но при необходимости рывком можно собаку поправить. По одной команде "Рядом!" щенок без задержек подстраивается и сидит до следующей команды. Многих вполне устроит, если щенок, подойдя, просто притулится сбоку, без всяких тонкостей. Ну и не требуйте от него лишнего. Но вот сбегать до команды "Гуляй!" лучше не разрешать. Отработайте надежную выдержку в положении "рядом". Сначала, когда щенок уже частично научится подстраиваться к вам, увеличивайте время его "сидения" около вас. Поводок провисает, чтобы у щенка создавалось впечатление свободы. Но вы караульте. Только щенок привстанет, чтоб удрать без команды, следует ваша команда "Сидеть!" и рывок поводком назад и вниз. Хорошую выдержку поощряйте. Делайте разным время выдержки. Провоцируйте щенка на совершение ошибки. Ведь в обычных условиях, вы не стоите, замерев, чтобы "не спугнуть" щенка. Во всяком случае, не должны. Сделайте энергичные движения руками, пошевелите поводком, как будто собрались отстегнуть его, изобразите намерение начать идти, даже потяните легонько поводком вперед. Все попытки щенка сорваться с места пресекайте командой с рывком. Поступайте так чаще. Позанимайтесь при других собаках и иных сильных раздражителях, не забывая использовать рывки, если щенок отвлекся. Присоедините "Рядом!" к команде "Ко мне!" на том этапе, когда щенок уже хорошо подходит, но занимаетесь еще на поводке. Для этого подбежавшему по команде "Ко мне!" щенку без промедления подайте команду "Рядом!" и поддерните, заставив выполнить. Поощрите. Отпустите. После некоторого количества повторений щенок будет делать так без напоминаний. Описанное выше - профессиональная методика, слегка разбавленная объяснениями для совсем неопытных дрессировщиков. С ней, тем не менее, прекрасно сочетаются различные игровые приемы: убегать от щенка, прятаться и т. п. Если ей следовать, результата не быть, просто не может. Во всяком случае, со "среднестатистической" собакой. Я не говорю о крайних случаях, которые упоминала в начале. К счастью, в распоряжении дрессировщиков теперь есть радиоуправляемый (электрошоковый) ошейник. При грамотном использовании он очень эффективен и помогает в почти безнадежных случаях. Не рекомендую использовать его самостоятельно, без консультации со специалистом. Подход - сложная штука, от хозяина здесь зависит больше, чем от собаки. Кроме тщательного следования методике очень важен контакт с собакой и своеобразное чутье дрессировщика, которые и превращают рутинные занятия в творческий процесс. Трудитесь и помните, что дрессированная - не та собака, что "знает" команды, а та, что их выполняет.
Пост N: 744
Зарегистрирован: 17.05.06
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Рейтинг:
1
Отправлено: 10.10.06 23:39. Заголовок: Re:
А у Бобы с дрессировкой очень плохо! Пришла я раз в парк, там мой знакомый группу ведет. Боба постояла рядом со мною в шеренге, а потом боком- боком и дриснула в овраг-мышей копать! На том все и закончилось. Умна не по годам. А еще Боба любит уводить собак на дорогу(желательно самую "машинную"). Всех заиграет, загоняет и к дороге ведет. Сама на дорогу ( слава Господу!) не идет, смотрит как другие собаки и их хозяева из под машин выпрыгивают. И ЭТО ЕЙ ЯВНО ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ. Ну что за характер? Наверное вся в меня.
С появлением в доме собаки возникает много вопросов: кормление, лечение, содержание и обучение. Коснемся последних - обучения и дрессировки. Попробуем подойти к этой проблеме по-человечески.
Заранее, пока щенок совсем еще маленький, начинайте искать инструктора, дрессировочную площадку или точку, где постоянно идут дрессировки собак. Пообщайтесь с владельцами, которые уже прошли школу дрессировки, а лучше всего понаблюдайте пару занятий, желательно начальных. Поговорите с инструктором: профессионал должен сориентировать вас в нормативах. Лучше во всем разобраться заранее.
Теперь - как заниматься? Индивидуально, в группе на площадке или вызвать инструктора и собрать группу у себя под окнами? Раз существует такое обилие предложений, должен быть ряд причин их возникновения. Попробуем разобраться. К вашему ребенку, наверное, учителя не ходят домой. Он посещает учебное заведение, а если возникают проблемы, то вы нанимаете репетитора. С собаками ситуация очень похожая.
Групповые занятия дадут вам и вашей собаке больше разносторонней информации, в группе работать интереснее и эффективнее. Индивидуальные же занятия больше подходят для коррекции поведения, а также в том случае, если не добраться до площадки. Учиться никогда не pано Не бойтесь дрессировок, не ждите, пока ваш зверь достигнет двух с половиной лет или пока настанет хорошая погода. Лучше пpиступить к обучению заведомо раньше. Щенка обучать значительно легче, чем переучивать взрослую собаку.
Проходя обучение с собакой на постоянно действующей площадке, у инструктора, который ведет вашего малыша с детства, вы приобретаете ряд преимуществ. Собака с возрастом меняется, ее нужно корректировать, и не всегда вы справитесь сами. В этом случае ваш постоянный инструктор практически всегда сможет принять правильное решение и подсказать правильные действия с собакой.
Конечно, не во всех районах есть дрессировочные площадки, а если и есть, то добираться не всем и не всегда удобно. Например, чтобы отработать занятие на дрессировочной площадке "НАДС" на Крестовском острове, из ближайших районов дорога занимает от 20 до 40 минут. Не каждый владелец может потратить столько времени на дорогу. Вот тут и выручают индивидуальные занятия, хотя их стоимость в 2 - 3 раза выше.
Для тех, кто прошел начальные курсы дрессировки, открываются большие возможности: аджилити, конкур, большой pинг (усложненный норматив по защитной службе). А заниматься с собакой очень интересно и увлекательно, причем порода никакой роли не играет - для любой породы можно найти нужное и интересное занятие.
К сожалению, большое количество людей, имеющих собак мелких пород, стесняются или не считают нужным обращаться к инструкторам, полагая, что дрессируют только служебных или крупных собак. Никому не приходит в голову, что кокер-спаниель или французский бульдог также может доставить массу неприятностей, как владельцам, так и окружающим. А звонков на тему "кусается", "подбирает пищу с земли", "не удержать на поводке" становится все больше.
О ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТНЫХ СОБАКАХ.
Многие владельцы иногда успокаивают себя таким образом: моя собака злая потому, что ее мама (папа) тоже очень злая, и так далее. Но есть правило, котоpое еще никто не опpовеpг: любая собака делает то, что ей позволяет хозяин. Но не каждый хозяин может самостоятельно справиться с некоторыми возникающими проблемами. Поэтому лучше обратиться за помощью к профессионалам, и не особо полагаться на советы бывалых. Вы же не идете к окулисту, если у вас болит зуб, и не лечите зубы у соседей.
Главная задача инструктора заключается в обучении владельца. Неграмотный владелец не умеет правильно и вовремя подавать нужные команды, грамотно пользоваться снаряжением, ну и, наконец, корректировать действия собаки и анализировать свои. На первый взгляд - что может быть проще, но поверьте - найти общий язык с собакой не так легко.
Существует множество мнений о таком навыке как защита, но, к сожалению, большинство ошибочные. Из числа простых граждан мало кто знает, что хорошо обученная собака никогда не набросится на человека самостоятельно. Для того чтобы собака произвела атаку, должны быть веские причины. Первая - это нападение на хозяина, вторая, которая, к сожалению, встречается очень часто, - подача хозяином команды на атаку.
На защитной службе собаку, прежде всего, учат разбираться в ситуациях, а не кусать все живое, что пробегает мимо. Особо важно - уметь управлять действиями собаки. Владелец должен уметь остановить собаку в любой момент. Только в этом случае собака будет социально безопасна для окружающих. Обучать собаку служебной породы на защитные службы просто необходимо, так как у этих пород более ярко заложен инстинкт охраны, который рано или поздно может проявиться так, что возникнет безвыходная и трагическафя ситуация.
Очень важен выбор инструктора для защитной службы. Он должен привить собаке технику боя, а не слепую агрессию, которая очень часто оборачивается против своих же хозяев. Не бегите сломя голову к первому, кто называет себя инструктором по дрессировке, не поленитесь посетить несколько площадок, сравните работу инструкторов и выберите лучшего.
Марина Карху, Юлия Радионова, КЛЭЖ "Зоо-Петербург", Д. П. "НАДС"
Дрессировка и занятия на площадках нужна, как воздух. И нужна не только служебным собакам. Никому не приходит в голову, что кокер-спаниель или французский бульдог также может доставить массу неприятностей, как владельцам, так и окружающим. Мелким тоже не помешало бы позаниматься, по крайней мере, послушкой.
Пост N: 205
Зарегистрирован: 25.05.06
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Рейтинг:
1
Отправлено: 08.12.06 12:21. Заголовок: Re:
Ходим с Шаганэ заниматься на площадку для повышения собачьего IQ, кто хочет присоединяйтесь: площадка от Кеннел_клуба, дрессировщик Сергей Черников, расположение: угол пр. Просвещения и Апрельской ул., за отделением милиции открытая парковая зона с прудом, см. оборудованную дрессировочную площадку с левой стороны (в конце парка около гаражей). Время занятий: среда в 19:00, суббота 12:00.
Приходите, мы с Шаги занимаемся уже три года с переменным успехом (то ходим - то не ходим), и полезное - воспитание, и приятное - прогулка и общение со сверстниками.
Ждем в компании Еджина - молодым кобелям в период созревания занятия очень полезны!!!
Приучение собаки к ошейнику и свободному движению на поводке.
Вначале собаку приучают к ошейнику. Дрессировщик подходит к собаке, называет ее кличку, поглаживает, показывает ошейник и дает его обнюхать. Поглаживая собаку, он незаметно надевает на нее ошейник и отвлекает ее внимание игрой, лакомством. Через 3—5 минут ошейник снимается, а собака поощряется поглаживанием и лакомством.
Так делают несколько раз, постепенно увеличивая время пребывания собаки в ошейнике. При этом внимательно следят, чтобы ошейник не был сильно затянут или излишне свободен (под правильно надетый ошейник на взрослой собаке должны свободно проходить два пальца).
Затем приучают собаку к свободному движению на поводке. Для этого дрессировщик, надев на собаку ошейник и поглаживая ее, незаметно пристегивает к ошейнику короткий поводок и выходит с ней на прогулку. Обычно прогулки и игры так возбуждающе действуют на собаку, что она слабо или совсем не реагирует на прикрепленный к ошейнику поводок. Нужно лишь не делать рывков поводком и не ограничивать резко подвижность собаки. Если же собака проявит признаки боязни ошейника или поводка, то следует отвлечь ее внимание. Довольно скоро надевание ошейника с поводком перестают беспокоить собаку, так как становятся для нее сигналом к предстоящей прогулке. Постепенно дрессировщик ограничивает свободу движений собаки, понемногу укорачивая поводок. Затем приучают собаку и к удлиненному поводку. Дрессировщик все дальше отходит от нее, внимательно следя, чтобы поводок не цеплялся за какие-либо предметы и не вызывал рывков.
Собаку считают приученной к ошейнику, поводку, если она спокойно относится к их надеванию, не пытается от них освободиться, спокойно движется на поводке возле левой ноги дрессировщика.
В процессе приучения собаки к ошейнику, поводку, возможны следующие основные ошибки дрессировщика:
1. Неправильное затягивание ошейника (излишне туго или слабо); 2. Грубость, резкость при надевании на собаку ошейника; 3. Резкие рывки поводком; 4. Применение принуждения; 5. Разрешение игры собаки с поводком и ошейником.
Установление контакта дрессировщика с собакой — это не отдельный прием дрессировки в строгом значении этого понятия, а совокупность действий дрессировщика во всех случаях его общения с собакой (кормление, чистка, прогулка, занятия и пр.). Правильные взаимоотношения между дрессировщиком и собакой вырабатывают у собаки доверчивое отношение и привязанность к дрессировщику. Поэтому без прочного контакта между ними успешная дрессировка невозможна.
Если собака выращена дрессировщиком со щенячьего возраста, то к началу дрессировки правильные взаимоотношения бывают уже установившимися и это значительно облегчает последующую работу. Когда же приходится начинать дрессировку взрослой незнакомой собаки, быстрота установления контакта между дрессировщиком и собакой во многом зависят от их первой встречи. Поэтому дрессировщик должен предварительно собрать возможно более полные сведения о собаке (кличка, порода, пол, возраст, тип поведения и др.) и на этой основе наметить примерный план их первого знакомства. При первом подходе к собаке нужно вести себя смело, но осторожно, быть готовым к любым неожиданностям в поведении собаки, исключить чрезмерную ласковость или грубость в обращении с ней.
Обычно такая первая встреча происходит тогда, когда собака одна и на привязи или когда прежний владелец передаст собаку дрессировщику из рук в руки. Если собака на привязи, дрессировщик, назвав кличку собаки, решительно подходит к ней и дает ей лакомство. Если собака берет лакомство (а для этого лучше, если она будет голодна) и не проявляет агрессивности или трусости, то осторожно гладят ее, а затем прикрепляют к ошейнику поводок и выводят на прогулку. Во время прогулки время от времени, называя кличку собаки, дают ей лакомство, поглаживают, делают небольшие пробежки, позволяют собаке тщательно обнюхать себя (ведь дрессировщик для нее новый ,очень сильный комплексный раздражитель), соблюдая при этом большую выдержку и осторожность.
Если собака передается из рук в руки, то владелец выводит ее на прогулку на удлиненном поводке (если собака злобная, то в наморднике). В один из моментов, когда собака отвлеклась, дрессировщик подходит сзади к владельцу и незаметно для собаки берет поводок, а владелец незаметно уходит и прячется. Дрессировщик, продолжая прогулку, старается не стеснять движений собаки, время от времени произносит ее кличку, а при подходе дает лакомство и гладит.
Если собака оказалась злобной, то дрессировщик должен терпеливо приучать ее к себе, давая ей корм и лакомство, при первой же возможности вывести на прогулку.
У собак робких, трусливых доверчивое отношение к дрессировщику можно развить только лаской, игрой, поощрением, лакомством. Совершенно недопустимы с ними нервозность, грубость, резкие движения.
В первые дни общения собака особенно внимательна ко всем поступкам дрессировщика, поэтому в этот период и дрессировщик должен быть особенно внимательным, всесторонне продумывать каждое свое действие. Необходимо к тому же возможно больше быть вместе с собакой. Если подход к собаке был правильным, то со временем между дрессировщиком и собакой устанавливаются нормальные взаимоотношения, недоверчивость собаки постепенно сменяется доверчивостью, которая затем переходит в привязанность.
Хороший контакт между дрессировщиком и собакой характеризуется тем, что собака всегда стремится быть вместе с дрессировщиком, при его приближении учащенно виляет хвостом, прыгает, повизгивает, лает, а находясь около него, ласкается, охотно подходит на подзыв, стремится всюду за ним следовать.
В процессе установления правильных взаимоотношений между дрессировщиком и собакой возможны следующие основные ошибки дрессировщика:
- Ошибки при первой встрече, связанные с неполнотой данных о собаке и особенностях ее поведения; - Резкость, грубость, наигранная решительность, проявляемые в тех случаях, когда дрессировщик пытается замаскировать свой страх перед незнакомой собакой; - Нерешительное, боязливое, робкое обращение с собакой; - Излишняя мягкость, ласковость и нетребовательность к собаке.
Кличка собаки - это первая и к тому же наиболее часто употребляемая команда. Применяется она не только в процессе дрессировки, но и во всех случаях общения дрессировщика с собакой. В результате приучения к кличке у собаки вырабатывается стойкий навык—сразу же обращать внимание на своего дрессировщика после того, как он произнесет ее кличку. Таким образом, кличка приобретает для собаки условное значение сигнала «внимание».
Обычно собак приучают к кличке еще в щенячьем возрасте (с I месяца). Иногда бывает необходимо приучить к кличке и взрослую собаку: при переходе собаки к новому владельцу (когда кличка ее неизвестна), при изменении клички.
Для клички используют любое короткое, звучное, с четким окончанием слово, кроме имен людей. Приучают к кличке собаку следующим образом. Дрессировщик, находясь в нескольких шагах от собаки, 2—3 раза в ласковой интонации четко произносит ее кличку, подходит к ней и одновременно дает ей корм или лакомство. Пока собака ест корм, дрессировщик вновь 2 -3 раза произносит ее кличку. Так повторяется несколько раз. В результате у собаки вырабатывается навык быстро настораживаться на свою кличку. Как только навык выработан, лакомство заменяют восклицанием «Хорошо!» и поглаживанием, а в дальнейшем и это делают лишь изредка.
На занятиях кличку собаки следует произносить однообразно, четко, в приказной интонации. Кличку нельзя изменять и искажать сокращением или уменьшительными формами. Нельзя произносить кличку в угрожающей интонации пли превращать ее из сигнала «внимание» в команду подзыва.
Собаку считают приученной к кличке, если, услышав ее, она сразу же сосредоточивает свое внимание на дрессировщике и настораживается.
Во время приучения собаки к кличке возможны следующие основные ошибки дрессировщика:
- Нечеткое и неоднообразное произнесение клички; - Произнесение клички в угрожающей интонации; - Излишне частое применение клички; - Превращение клички из сигнала «внимание» в команду подзыва; - Искажение клички.
Пост N: 911
Зарегистрирован: 17.05.06
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Рейтинг:
1
Отправлено: 27.12.06 15:23. Заголовок: Re:
Victor пишет:
цитата:
- Произнесение клички в угрожающей интонации;
...помню, помню, так угрожающе кто-то сказал, по пути на выставку: "Спикер", куда ты лезешь! мало того, что "Кобру" задавишь, так еще и на "Премьера" наступишь!
...а еще помню, пошла летом с Коброй гулять на бульвар, а на скамейке сидели люди-человек 6. Бабушки, дети, мамы-папы. Кобра естественно сразу под скамейку, смотреть нет ли чего питательного. А я как заору( в этот момент мы были с обратной стороны скамейки): "Кобра, назад!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Все как по команде заскочили на скамейку и заорали!
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Мы дома-на диване 
- участник сейчас на форуме